Экспедиция ЛоМо
Вилдау → Шанхай → Вилдау
   deutsch    english    italiano

Путевые заметки - на Ваш e.mail

 

Польша
Вильдау (Wildau) - Баковице (Bakowice), 3 мая, 400 км

Привет народ!

Чтобы лучше познакомится‚ мы решили представиться вам ещё раз. Мы‚ Маркус Ролинг (Ло) и Райко Мориц (Мо)‚ вот уже как с 1-го мая 2003 года находимся в пути на мотоциклах (Yamaha XT600) из немецкого города Вильдау до Шанхая и обратно. На этом сайте мы расскажем о том‚ что с нами произошло на протяжении всего нашего путешествия. Вот уже скоро год‚ как мы посылаем наши заметки (хотя и с переменным успехом) на электронные адреса тех‚ кого заинтересовало наше предприятие. Мы надеемся‚ что наши путевые заметки достаточно интересны и познавательны‚ и мы будем очень рады узнать ваше мнение о них. Если кто-нибудь из ваших друзей‚ родственников или знакомых желает разделить с нами радость пройденных километров‚ пришлите нам их электронные адреса‚ на которые мы будем посылать информацию о нашем путешествии. Желаем вам приятного времяпровождения на нашем сайте. Путевая заметка 1:

6 мая‚ вторник‚ 1010 км. пути: местонахождение - вблизи города Тарнув (Польша)

Ну наконец-то! Дни подготовки к путешествию‚ полные стресса‚ и не дающий покоя вопрос‚ будем ли мы готовы к отъезду в назначенное время‚ уже позади. Эти километровые списки того‚ что ещё нужно сделать‚ которые каждый день приходилось обновлять‚ были наконец-то проработаны‚ если не целиком‚ то хотя бы большая их часть. Нам удалось дополнить наше снаряжение в последний момент‚ и уже первая неделя нашего путешествия‚ послужила нам доказательством того‚ что подготовка была проведена успешно. Но без посторонней помощи мы бы не справились‚ по этому здесь мы бы хотели ещё раз сказать большое спасибо моим родителям‚ моей маме‚ которая позаботилась об изготовлении наших дорожных сумок (огромное спасибо‚ мама!!!), моему отцу‚ который смастерил и покрасил багажники (работа на 5‚ папа!!!)‚ а так же спасибо за тысячу мелочей‚ о которых вы позаботились. Также огромное спасибо маме Ло и госпоже Гегеншейдт‚ которая снабдила нас всеми необходимыми медикаментами на любой случай. Спасибо от всего сердца нашим друзьям‚ которые поддерживали нас советом и делом. Ваша "копилка" всё ещё цела и мы обязательно ею воспользуемся‚ если окажемся на мели. А ещё спасибо 1-майской делегации‚ отсутствовавшей на демонстрации‚ с занесением замечания в классный журнал (эти времена прошли‚ к счастью). Было особенно приятно узнать‚ что в кругу наших друзей нашлись и такие‚ которые хотели воочию удостовериться в том‚ что мы действительно уехали. - Спасибо вам за то‚ что вы есть!

Довольно-таки странное чувство возникает‚ когда осознаёшь‚ что тебя ожидает впереди. Отказаться от привычного образа жизни‚ от своего круга друзей‚ каждый день находиться в пути‚ засыпать в течение всего года и не знать‚ что с тобой произойдёт на следующий день. Но уже первые впечатления от путешествия позволяют довольно быстро забыть это чувство неуверенности.

Польша - очень красивая страна. И в эти дни мы естественно имели возможность довольно основательно познакомиться с ней. Больших автомагистралей мы старались избегать‚ сворачивая на менее оживлённые просёлочные дороги. Таким образом можно гораздо лучше узнать о стране и о людях, которые в ней проживают. Любой хутор‚ который принадлежал либо семье Ковальски‚ либо Рачковски (довольно "редкая" для Польши фамилия)‚ становился нашим вторым домом‚ а сердечное гостеприимство его хозяев просто поражало. Недалеко от Кракова‚ в месте под названием Ченстохова‚ где мы остановились‚ хозяева хутора уговорили нас остаться у них ещё на один день. "А почему бы и нет?"‚ подумали мы и остались. Нам так или иначе раньше 7-го мая границу Украины пересекать нельзя‚ так что мы решили использовать свободное время‚ и‚ оставив наши вещи на хуторе‚ мы на следующий день посетили город Краков. День выдался хороший‚ да и город‚ университет которого считается одним из старейших университетов Европы‚ с его 130 тыс. учащихся‚ порадовал нас своими уютными площадями и переполненными торговыми пассажами.

На следующий день мы опять в пути по просёлочным дорогам. Подъезжаем к парому‚ который должен переправить нас на другой берег реки Висла. Перебравшись на противоположный берег‚ выясняется‚ что мой железный конь не хочет ехать дальше. Супер! Ещё и тысячу км не покрыли‚ а уже приходится чинить. К счастью ничего серьёзного‚ только клемму на батарее разболтало. Затягиваем потуже. Дальше ехать не хочется‚ и мы‚ проехав 180 км‚ уже ищем новое пристанище и проводим остаток дня на хуторе. Опять это приятное чувство от мысли‚ что этот отпуск продлится дольше‚ чем какие-то четырнадцать дней. Короткий разговор о том о сём с хозяином хутора Дареком‚ бутылочка пивка и вот мы уже крепко спим и нам снятся просторные поля Польши и маленькие деревеньки с их добрыми и простыми людьми.

Ну вот пока и всё. До скорой встречи.

 

Украина
Львов - Керчь, 8 мая - 4 июня, 3900 км

Итак друзья, первый месяц нашего путешествия уже позади, и пришло время поделиться с вами массой впечатлений, которые у нас накопились за это во время. Но сначала мы бы хотели поблагодарить вас от всего сердца за большое колличество писем к нашей первой путевой заметке. Очень приятно, продолжайте в том же духе! Обидно только то, что мы не в состоянии ответиль каждому, так как писем пришло действительно очень много. Надеемся, что вы нас поймёте и простите, а мы, в свою очередь постараемся ответить на все ваши вопросы в нашей второй путевой заметке, которую вы сейчас читаете.

Теперь наш маршрут и наши путевые заметки можно прочитать в интернете. На страничке www.lomo-expedition.de, о которой заботится наш Web- мастер Штэффен (здесь мы неприменно хотим выразить ему наше огромное спасибо) вы найдёте свежую информацию о нас. Вообщем, заглядывайте при случае!

Итак, мы начинаем:

После нашего довольно-таки короткого прибывания в Польше, наше прибывание в Украине затягивается с 8 мая по 4 июня. Великолепная страна, в которой мы пережили много незабываемого и познакомились с интереснейшими людьми. И это уже с само первого дня нашего путешествия по Украине. После того, как мы довольно быстро прошли польскую границу, украинская сторона оказывается более бюрократичной. Справку туда, печать сюда - медленным темпом мы продвигаемся от одного поста к другому. Ну а уж когда мы предъявили наше международное разрешение на проезд, недоумение на лицах пограничников перешагнуло все известные границы человеческой мимики. После продолжительной беседы с работниками границы мы всё-таки получаем разрешение на проезд и около 19.00 покидаем пограничный пункт.

Темнеет, и нам приходится сразу переходить к поиску подходящего места для ночлега. По воле случая мы попадаем в дом, где живёт Олег и его семья. Его жена учится сейчас в Германии, а его 74-летняя мать всё ещё преподаёт в местной школе пограничного города Рава-Руська немецкий язык. Нам безумно повезло, ведь нам удаётся с такой лёгкостью общаться с ними. Ну а матери Олега повезло вдвойне, ведь нас двое, а она ещё никогда в своей жизни не встречала настоящих немцев. Мы планировали остаться только на ночлег, но провели здесь почти два дня, вдоволь насладившись гостеприимством наших новых друзей.

После такого великолепного начала нашего путешествия по Украине, мы держим курс на юг, через Львов, Калуш, мимо Ивано-Франковска, в Карпаты. Этот горный массив, сохранившийся от набегов туристов, произвёл на нас такое огромное впечатление, что мы проводим целых три дня в одной из дремлющих долин. Где бы нам не проходилось проездом останавливаться, с провиантом у нас проблемы не возникает. Почти у каждого крестьянина имеется в наличии одна - две коровы и дюжина куриц. А у тех, кто живёт получше, имеются даже свиньи и лошади. Яиц, молока, картошки и варенья уже некуда было девать, а если нашим хозяевам казалось, что этого недостаточно, то нас снабжали целыми блюдами национальной кухни: борщ, гречка и т.д..

Ну и конечно же водка, без которой никуда, и никак. А количество спиртного должно соответствовать количеству еды. До, после или во время еды - настоящий украинец не задаётся таким вопросом. Вот только как отказаться от предложенной водки, чтобы гостеприимство не обидеть или чтобы избежать белой горячки? Задача сложная, но до сегодняшнего дня нам удаётся выйти "сухими" из воды.

Погода в долине становится к нам неблагосклонна, дожди продолжительней, и мы решаем тронуться в путь, на восток, чтобы оказаться на залитых солнцем равнинах. И если мы и представляли себе Киев и Крым апогеем нашего украинского маршрута, то, приближаясь к городу Каменец-Подольский, ситуация абсолютно изменилась.

Вот уже несколько дней у Мо барахлит мотоцикл и, после того, как мотоцикл стало сложно заводить, нам приходится остановиться на четыре дня в Каменце, чтобы подлечить железную лошадку. Всё-таки мы прошли 2000 километров, да и инструменты в багажнике начали ржаветь. Самое время браться за ремонт. Очень опытные автомеханики, которые в первый раз имели дело с Ямахой, произносят ужасающие диагнозы: аккумулятор полетел, стартер полетел, реле полетело. Остановились на дефекте в аккумуляторе и реле. Новый аккумулятор достали и установили без труда. Реле нашим механикам удаётся вернуть к жизни, правда не надолго (это вам не советская космическая техника, ребята!). А импорт такой детали из Германии не выдержала бы никакая дорожная касса (спасибо нашему немецкому авто-эксперту Свэну, который быстро проинформировал нас, сколько будет стоить пересылка запчасти в Украину). Решение простое: перемыкаем реле и едем с дефектным реле дальше. Это происшествие заканчивается раздачей автограмм в автосервисе у механиков и изменением нашего маршрута: Киев отпадает, иначе бы нам не избежать массу проблем с визами. Поэтому мы держим курс на Крым.

Крым - довольно рисковое предприятие, если учесть, что дорожные указатели здесь большая редкость, и нам приходится останавливаться и спрашивать. В Калуше чуть не доходит до драки между местными жителями, так как каждый из них уверял, что знает, как нам нужно дальше ехать: так сильно расходилось мнение спорящих на этот счёт. Но к счастью такое случается не каждый раз. Мы почему-то думали, что асфальтные дороги прекращаются только после Урала, но очевидно мы ошибались, так как уже на Украине с асфальтом явная напряжёнка. Вот уже годы, как дорожное покрытие не ремонтировалось, и поэтому уже никто не удивляется, что по этим дорогам не возможно ехать. Главные дороги зачастую заменяются объездными дорогами длинной в километр, которые проходят по близлежащим лугам и полям. В деревнях можно ехать только по размытым дождём песчаным дорогам, и, если не светит солнце, нам приходится изрядно попотеть, чтобы не вилять по дорожным ухабам городов. Таким образом мы попадаем в Крым, проехав Томашполь, Балту, Николаев и Херсон.

И если север Украины остался для туристов незамеченным, то южный берег от Ялты до Алушты - сплошные туристические базы и санатории. Идея товарища Ленина, превратить Крым в место отдыха трудящегося народа СССР, была претворена в жизнь в полном своём объёме. Как и по всей территории Украины, так и тут в Крыму можно найти массу строек: гостиниц, заводов и домов, которые так и не были завершены.

Ну а теперь время ответить на самый интересный вопрос: "На каком языке мы объясняемся с местным населением?". К счастью, нам довелось учиться в ГДР, где предмет русский язык входил в общеобразовательную школьную программу. Но к сожалению и эта часть головного мозга не застрахована от ржавения, и поэтому нам приходится каждый день учить и тренировать наш русский. Правда тот факт, что, не беря в учёт Автономную Республику Крым, на Украине говорят на украинском языке, усложняет нашу ситуацию. С другой стороны украинский в 70 % похож на русский, и это, в свою очередь, облегчает её. Украинцы учили и до сих пор учат русский язык в школе, но стесняются говорить на нём. А если не хватает слов, то в разговор вступают руки и ноги. В конечном итоге побеждает симпатия, а симпатия, как известно, в словах не нуждается.

Конечно же нам довелось познакомится и со стражами порядка, но наше общение с ними ограничивалось словом "документы", после чего они, больше заинтересованные не нашими бумагами, а мотоциклами, через несколько минут разрешали нам ехать дальше.

Как-то мы хотели отправить по почте посылку и, судя по табличке рабочего времени, приехали вовремя. А так как работница местной почты стала уверять нас в том, что уже поздно, и нам придётся приехать ещё раз на следующий день, мы приходим к выводу, что к своей работе у неё напрочь отсутствует интерес. Но позже выясняется, что она была права. Оказалось, что мы забыли перевести наши часы. Вот так, чисто случайно, после десяти дней езды по просёлочным дорогам Европы, мы обнаруживаем, что очутились в другом временном поясе.

После более чем 2600 километров в этой незабываемой стране, а именно 4 июня, мы на пароме покидаем Крымский полуостров . До этого нам нужно пройти украинскую границу, что уже само по себе - тяжёлое испытание. Кажется, что один пограничник не знает, что нужно другому и вот уже нам не хватает какой-то там бумажки, которую мы в глаза не видели, но без которой нам нельзя отчалить от этого берега. Тактика выжидания даёт свои плоды, и уже через час мы плывём на пароме. Через 30 минут начнётся новый этап нашего путешествия под названием Россия.

Продолжение следует...

 

Россия I
Керчь - Карачаевск, 4 - 10 июня, 4600 км

Вот уже целый месяц‚ как мы в пути. Нужно признаться‚ что в Польше и в Украине мы довольно-таки часто отдыхали‚ так сказать‚ по принципу: " тише едешь‚ больше видешь". Но особенно из-за украинского гостеприимства было сложно собраться и ехать дальше. Следующая страна‚ которую нам предстоит проехать‚ уже своими небывалыми широтами и просторами непроизвольно пробуждает к себе интерес.

Формальности на российской границы заметно затянулись‚ и к тому времени‚ как нам разрешают проехать‚ заставив нас не один раз разгрузить и заново погрузить наш багаж‚ становится уже абсолютно темно. Вот она - Россия! Посмотрите на право‚ посмотрите на лево‚ и убедитесь в том‚ что вы ничего не видите. А нет! После десяти километров ровного асфальта нас останавливает пограничный патруль. Могут возникнуть проблемы... Всё в порядке‚ едем дальше.

Немного раздражённые поздним поиском места‚ где можно было бы разбить лагерь‚ в полной темноте‚ после нескольких неудачных попыток‚ находим более или менее подходящее место. Проснувшись на следующий день утром‚ мы обнаружили‚ что разбили лагерь в 300 метрах от моря. С приходом дня всё проясняется‚ и вот мы уже спокойно катим по российским дорогам. Качество асфальта отличное‚ просто полная противоположность украинскому. Поиски колодцев‚ которые мы так привыкли видеть на крестьянских дворах или в деревенских центрах в Украине‚ безуспешны. Снабжение водой происходит здесь на более высоком уровне. Насосы качают жизненнонеобходимую влагу из земных глубин. Да и во двор со стороны дороги здесь так просто не заглянешь. Высокие заборы отделяют их от дороги‚ и от любого постороннего глаза. Здесь на дорогах больше машин‚ и если на Украине можно было машины такие как Лада‚ Москвич или Запорожец по пальцам пересчитать‚ то здесь довольно много машин иностранного производства. По крайней мере самая западная часть огромной России имеет значительно лучшую инфраструктуру‚ чем мы себе могли представить.

Вечером‚ заблаговременно‚ мы принимаемся за поиски места‚ где можно было бы остановиться на отдых. Опущенный шлагбаум преграждает нам путь. Не знаем‚ что делать: разворачиваться или нет. Заводим разговор с Иваном‚ который‚ как он нам рассказывает‚ здесь одновременно вроде как за лесника и сторожа близлежащего леса. После того‚ как мы ему объясняем‚ что ищем место для палатки‚ его недоверие к нам внезапно пропадает и показывает нам лесную полянку в этом‚ таком всё-таки загадочном лесу. Некоторое время и вор уже поставлена палатка‚ возле которой отдыхают наши мотоциклы. В то время‚ как мы готовим ужин‚ к нам присоединяется Иван и рассказывает нам о таинствах своего леса. Этот лес целиком огорожен забором. Раньше сюда приезжали парт. работники‚ чтобы пострелять из охотничьего ружья. Сегодня в лучшем случае сюда только зажиточные отдыхающие‚ чтобы поохотиться. Позже мы знакомимся с другом Ивана‚ Фёдором. Оба‚ довольно быстро на веселе‚ отговаривают нас ехать через Кавказ‚ особенно Фёдор. Нужно полагать‚ у него с Кавказом личные счёты. С ними довольно приятно поговорить и мы решаем остаться на пару дней‚ после чего продолжаем наш путь‚ продвигаясь к югу‚ навстречу Кавказу.

В настоящий момент нам не даёт покоя одна серьёзная проблема. При въезде в Россию необходимо выполнить следующую формальность‚ нужно в течении трёх рабочих дней зарегистрировать своё пребывание. Поэтому мы просим одну служащую одной из гостиниц в Краснодарске помочь нам и поставить в наши паспорта печать о регистрации. Но это было бы возможно только в том случае‚ если бы мы остались на одну ночь в этой гостинице. А так как поставить нашу палатку во дворе гостиницы нам не разрешают‚ мы покидаем её. На следую­щий день нужно обязательно зарегистрироваться. В Майкопе‚ в одной из гостиниц‚ мы предпринимаем ещё одну попытку поставить печати в паспорта. Безрезультатно. Тогда мы едем в адресный стол‚ где нас футболят из одного кабинета в другой и никто не решается поставить нам печать.

Раздражённые мы решаем сначала заняться более важными делами. В центре города нас опять останавливает дорожный контроль. Особенно в этой области присутствие дорожного патруля на дорогах очень высокое. В Майкопе на каждом перекрёстке стоит страж порядка. Останавливает один из гаишников‚ с важной миной проверяет наши документы‚ какие-то проблемы с нашими международными документами на мотоциклы. Всё ещё находясь в раздражённом состоянии после неудачной попытки зарегистрировать наше пребывание‚ мы теряем терпение и выходим из себя. Кажется‚ что в этой стране левая рука не ведает‚ что творит правая. Мы быстро понимаем‚ что дорожный контроль в России не нужно воспринимать серьёзно и порой у нас возникает к ним чувство жалости.

Пребывание в городах до ужаса утомительно и мы вздыхаем с облегчением‚ покидая Майкоп. Несколькими днями позже мы на прямой трассе пересекаем сплошную линию и‚ на её конце нас встречают двое в форме и предлагают нам раскошелиться. У нас к тому времени уже накопился богатый опыт общения со стражами российских дорог и мы включаем дурака‚ повторяя: "я не понимать по-русски". Всё дело в том‚ что это наша тактика‚ и мы отлично понимаем‚ чего они от нас хотят. Но мы делаем вид‚ что не понимаем русский‚ да к тому же ещё и тугодумы. Нам приходится удерживаться от смеха‚ когда один из них выходит из машины и начинает как пьяный выписывать зигзаги поперёк дороги‚ пересекая свою идиотскую сплошную. И на этот раз им не удаётся расколоть нас на деньги. Постепенно мы находим эти встречи забавными.

Мы продолжаем двигаться в сторону Кавказ‚ горный ландшафт которого радует глаз. Заросшие травой гряды холмов сменяют одиноко стоящие лесочки. Мы едем дальше по направлению к намеченному нами месту‚ где можно было бы остановиться. Песчаная тропинка уводит нас в глубь холмистой местности‚ отбрасывая нас всё дальше от просёлочной дороги и уводя нас в бесконечную даль зелёных лугов. Мы буквально только успели слезть с наших мотоциклов‚ как откуда ни возьмись‚ мимо нас потянулось стадо овец в сопровождении пастухов. Мы просим разрешение сделать несколько снимков‚ понимая‚ что перед нами настоящие представители кавказцев. Мы разговариваем с ними на русском‚ а они между собой на незнакомом нам и довольно жёстком кавказском языке.

Попросив у них адрес‚ чтобы позже можно было послать им фотографии‚ мы с удивлением понимаем‚ что только один из троих умеет писать. Передаём ему клочок бумаги и он‚ пыхтя и с ошибками кое-как справляется с заданием.

Когда солнце садится за горизонт‚ я забираюсь на самый высокий вблизи холм‚ чтобы проверить слова одного из кавказцев‚ который утверждал‚ что эта тропа ведёт прямиком к Эльбрусу‚ самой большой вершине Кавказа. Судя по карте‚ он должен быть ещё довольно далеко от места‚ где мы остановились‚ но все мои сомнения развеялись‚ когда я наконец-то взобрался на вершину холма. Я просто не верю своим глазам. За исключительно ровно расположившейся горной грядой‚ возвышается могучий Эльбрус во всей своей 5642 метровой красе и окутанный огромной снежной шапкой. Картина поражает моё воображение. От садящегося солнца‚ снежная верхушка Эльбруса окрашивается в интенсивный розовый цвет. Я сразу вспоминаю гору Монте Роза у подножья итальянских Альп и мне становится очень грустно‚ что моя вторая половина не со мной в этот момент и не может видеть всей этой красоты. От этой мысли блекнут краски. Мы решаем подняться в понедельник в 6 часов утра ещё раз на холм‚ чтобы заснять его величество Эльбрус.

Нехотя мы вылезаем из наших спальных мешков и на пути к холму мечтаем о горячей чашке кофе по возвращению к нашей палатке. Фотографии должны получиться удачными и мы покидаем Кавказ счастливые и довольные. Ещё один взгляд на нашу карту и остаток сна улетучивается. 1 августа мы должны уже быть у Байкала и тысячи километров‚ которые мы должны будем покрыть готовят нам трудности. Только теперь мы начинаем понимать‚ что этот год означает для нас тяжёлую работу.

Ваши Ло и Мо

 

Россия II
Кавказ - Ершов, 10 - 21 июня, 6600 км

Кавказ на югозападе России оставил у нас огромное впечатление. Особенно встречу с кавказцами мы долго не могли забыть. Но наш план маршрута заставляет нас поторопиться. Примерно за 50 дней нам нужно будет покрыть участок трассы длинной в 8000 километров. А так как мы помимо езды у нас есть и другие дела‚ например составить и напечатать на компьютере наши путевые заметки‚ у нас возникает чувство нехватки времени и поэтому не удивительно‚ что эту заметку о нашем прибывании в России вы получили только сейчас‚ когда на самом деле мы уже давно в Монголии. Другими словами‚ за последние три месяца дел у нас было не впроворот.

После оставленного позади Кавказа‚ мы продолжаем наш путь по менее интересной равнинной территории. Большие поля‚ разделённые то тут то там полосой кустов или деревьев‚ уходят вглубь горизонта. Из-за нехватки времени и экономии денег мы приходим к решению‚ объехать Казахстан. Таким образом наш маршрут отклоняется на север. Время от времени мы предпринимаем попытки остановиться на каком-нибудь крестьянском дворе‚ но кажется‚ что найти в этом регионе отзывчивого человека‚ который разрешил бы занять часть луга‚ чтобы поставить палатку и переночевать в ней‚ просто невозможно.

Далее мы едем севернее границы Казахстана‚ довольно близко‚ чтобы со стороны российской территории можно было увидеть казахские степи. Поля заканчиваются‚ оставляя за собой только степную траву. До самого горизонта ни одного возвышения. Дождь здесь явление редкое‚ но наше предположение о том‚ что справа и слева от дороги нет ни живой души ошибочно‚ так как достаточно взглянуть повнимательнее и можно заметить‚ что там в траве кипит степная жизнь. До этого мы уже наблюдали отдыхающую на раскаленном солнцем асфальте змею‚ но однажды‚ ища вечером место для нашей палатки‚ мы наткнулись сразу на четырёх змей‚ проезжая по одной песчаной дороге. Мне пришлось остановить мотоцикл в 5 метрах от места‚ где они извивались на раскаленном солнцем песке‚ и испугавшись рокота наших моторов‚ скрылись одна за другой в степной траве. Через 500 метров от того места мы разбили наш лагерь.

Поначалу я был настороже и ступал исключительно внимательно по степной траве‚ но скоро я уже не задумывался о змеях‚ потому что у нас появилась проблема куда серьёзнее‚ чем змеи. Одним вечером‚ когда мы готовили еду‚ к нам приблизился незаметный фронт урагана. Ло как раз готовил‚ в то время как я начал на всякий случай убирать все вещи в палатку. Знаменитое затишье перед бурей сыграло с нами злую шутку. Мы даже не поняли в чем дело‚ когда начался ураган. Град величиной с вишни заставил нас волноваться за нашу палатку. Ветер конечно же знал слабое место нашей палатки и с огромной силой налетел на её боковую сторону. Мы сидели на корточках в палатке и держали основу изнутри. От ветра и града наша палатка перегнулась и внутрь стала проникать вода.

Но к счастью буря закончилась так же быстро как и началась. Выйдя наружу‚ мы кинулись подсчитывать наши потери. Из-за сильного давления во время урагана‚ боковая сторона палатки выгнулась так сильно‚ что одно из креплений с силой вырвало из земли. Таким образом сломалась одна из направляющих. Острые осколки разломанной алюминиевой дуги прорезали дыру в обшивке палатки‚ что прибавило ещё больше трагизма в и без того плачевное положение. Здесь мы хотим выразить особенную благодарность фирме по производству палаток "Татонка" за особый вклад в обогащение нашего жизненного опыта: "Дорого - не значит качественно".

Мы чиним нашу палатку и едим дальше. Очень скоро мы проезжаем Волгоград (бывший Сталинград). Этот город всего 4 км шириной‚ зато простирается по волжскому побережью на 75 км вниз по реке. Возникает странное чувство‚ когда я стараюсь себе представить‚ что самообман немцев во времена Второй мировой войны заставил их пролить так много крови на камнях этого города. Моя симпатия к волгоградцам растёт‚ когда мы вступаем с ними в разговор. Они очень дружелюбны и желают нам счастливого пути.

С Волгой приходит дождь‚ и мы всё время следуем параллельно могучей реке. Через несколько дней запах сырости въедается в нашу одежду настолько‚ что мы алчем ветра‚ и в результате он приходит. Много ветра. А так как мосты в России - большая редкость‚ то нам приходится провести один день на берегу Волги в ожидании парома. Ждём‚ ждём... Оказывается‚ что одно исключает другое.

Стуча зубами‚ даём крюк в 300 км. На другой стороне реки нас поджидает другая проблема. Русские забыли закатать дороги асфальтом. Продолжаем путь в пыли и поначалу продвигаемся довольно бойко‚ пока не даёт о себе знать забытый дождь. Перед нами грязевые ванны длинной в 20 км. Дождь так разжижает дорожную поверхность‚ что у нас возникает ощущение‚ что у нас под колёсами жидкое мыло. Но это ещё не всё. Грязь содержит столько глины‚ что в конечном итоге‚ давая газ‚ мотоцикл стоит на месте‚ так как вся поверхность шины полностью залеплена этой кашей. Приходится отскабливать эту грязь палкой‚ работа не из лёгких.

Вот она - Россия! Что же нам тогда ожидать от Монголии?

Ваши Ло и Мо

 

Россия III
Ершов - Челябинск, 31 июня - 3 июля, 8600 км

Почему мы не полетели в Шанхай на самолёте? Кому пришла в голову эта бредовая идея‚ ехать на мотоциклах да ещё и просёлочными дорогами? Каждое утро‚ когда я просыпаюсь и беру в руки карту‚ чтобы посмотреть‚ сколько мы проехали за прошлый день (Ло ежедневно отмечает отрезок пройденного пути и записывает число)‚ меня охватывает ужас и мне кажется‚ что мы никогда не попадём в Шанхай. Россия - огромная страна! Если смотреть по карте Евразии‚ то Байкал кажется просто недосягаемым. Проще было бы развернуться и поехать обратно домой.

После окончания этапа "безасфальтной езды"‚ который прошёл на самом высоком уровне сложности‚ перед нами была следующая‚ более простая цель нашего пути‚ город Самара. Этот город встречает нас дождём. После солнечных дней на Украине‚ жидкий элемент‚ падающий с неба‚ начинает постепенно раздражать. Но здешниму населению чувство сострадания не чуждо.

Мы знакомимся с Александром. Он немного моложе нас. Познакомившись‚ он приглашает нас остановиться у него‚ в его квартире‚ в доме панельного типа‚ что вызывает у нас прилив настальгических чевств. Теперь дождь нам не страшен. На следуюший день наш новый русский друг показывает нам город. Таким образом мы имеем возможность более подробно ознакомиться с Самарой‚ чем если бы мы это сделали проездом. Центр города довольно‚ просторный и живой‚ производит на нас очень приятное впечатление. Наличие множества мелких строек говорит о том‚ что город строится и изменяется к лучшему. Нижний бульвар вдоль реки Волги позволяет нам узнать город с его другой стороны. На скамейках сидит много молодёжи и набираются пивом и водкой. Вот так развлекается народ в Самаре. Из близлежащего кабака разносится российская поп-музыка. Настроение у всех приподнятое. Выпитый алкоголь и приятная летняя ночь только усиливают эффект.

На следующий день‚ когда мы упаковываем наш багаж‚ Алексей предлагает нам заехать к своим родителям в город Буругуслан‚ а так как наш маршрут пролегает вблизи от этого места‚ нам трудно отказаться от приглашения. На месте мы очередной раз приятно удивлены русским гостеприимством. Семья Алексея принимает нас очень тепло и радужно. Сначала мы паримся в русской бане‚ а потом ужинаем в кругу семьи. С трудом распрощавшись на следующий день‚ мы едем дальше. Было очень приятно‚ находясь вдалеке от родных мест‚ почувствовать себя снова как дома. Итак‚ перед нами новая цель‚ Урал.

Дорога на Самару и Буругуслан лежит через стоящие в стороне русские деревеньки. Кажется‚ что мы всё глубже и глубже проникаем в тайну русской души. То тут‚ то там показываются берёзовые рощи. Зелёные поля замечательно гармонируют с тонкими белыми стволами берёз. В окутанной туманом долине показалась загадочная русская деревенька. Вот в такой вот деревеньки и живёт наверно типичная русская бабулька. Сидит она в своей избе‚ в своём цветном платочке и смотрит в окошко со ставнями‚ покрашенными в белый и синий цвет.

Свернув с основной дороги‚ мы пробираемся через узкие просёлочные пути‚ которые становятся уже и уже‚ как вдруг‚ ни с того ни с сего пропадает асфальт. Так оно и понятно! Кому нужен асфальт в деревне "Заж**ино"? С нашей песчаной дороги показываются первые разливы Урала. Дремучие леса врастают в склоны гор‚ и дорога начинает вилять‚ так как мелкий горный ручей‚ протекающий параллельно нашему пути‚ не хочет смириться с нашим вторжением на его территорию. Выживание мелких дорожно-транспортных средств на узкой трассе схоже с законом естественного отбора в природе. Позже мимо нас пролетают только грузовики. Вечерами‚ русские берёзки служат нам хорошим подспорьем для разведения костра. В этих лесах должны быть волки и медведи‚ но ночи проходят спокойно. Очень важно как следует выспаться‚ чтобы бодро встретить новый день.

И каждый день требует от нас полной отдачи сил‚ а главное‚ терпения. Сначала мы довольно быстро двигаемся по сухой но подозрительно глинистой лесной дороге. Чуть позже небо затягивает тучами‚ и тот‚ который сидит там наверху‚ решает продемонстрировать нам свою силу‚ а заодно показать двум туристам-мотоциклистам‚ кто тут главный. Одна гроза сменяет другую и превращает дорогу в до боли знакомые нам "грязевые ванны". Точно так же‚ как и в последний раз‚ нам приходится сбавить темп. Под одеждой течёт пот‚ на одежду дождь‚ и мы скорее плетёмся‚ чем едем. Всё внимание сконцентрировано на переднем колесе‚ чтобы не упасть. На этот раз проезд через "грязевые ванны" осложнён ещё и тем‚ что грузовики оставили глубокие следы на дороге. Иногда объезжая‚ а иногда через глубокие лужи‚ прокладываем мы свой путь. Некоторые лужи настолько глубокие‚ что наши багажные ящики цепляются за кромку накатанной грузовиками колеи‚ от чего наши мотоциклы подбрасывает из стороны в сторону.

Появляется надежда‚ объехать этот ужасный участок нашей трассы‚ потому что перед нами возникает развилка. Но сначала мы помогаем одной русской семье‚ загнать в гору их постоянно выходящую из наезженной колеи Ладу. Потом и сами поднимаемся наверх. Через некоторое время‚ наши мотоциклы начинают буксовать. Опять засорилась ходовая часть колеса. Отскабливать липкую массу от колеса очень сложно‚ и мне приходится щуриться‚ чтобы защитить глаза от пота‚ который ручьём льётся со лба. Положение кажется безвыходным‚ но всё-таки мы преодолеваем этот отрезок. Дорога становится лучше‚ дождь прекращается. Вечер приносит облегчение.

Уже очень поздно‚ когда мы въезжаем в одну захолустную деревушку. Единственный имеющийся там магазин уже закрыт. Из последних сил мы пытаемся попросить нескольких вокруг нас собравшихся пьяных колхозников‚ чтобы они привели сюда продавщицу. Видя наше отчаяние‚ они даже выполняют нашу просьбу‚ но в магазине ничего кроме газировки нет. Ну что мы‚ не понимаем что ли? Магазин всё-таки!!! Уставшие от перипетий этого дня‚ мы по быстрому варим макароны и после ужина просто валимся в спальные мешки.

На следующий день‚ не завтракая‚ мы сразу выезжаем‚ чтобы по возможности скорее доехать до следующей деревни и утолить наш голод. Плотно поев‚ мы едем дальше. Дождь и гроза следуют за нами‚ и мы вынуждены бороться со стихией‚ покрывая в день 50 км. Нам нужно пройти эту полосу испытаний под названием "Урал".

 

Россия IV
Урал - Новосибирск, 1 - 13 июля, 10000 км

1.7. мы стоим у проезжей части‚ перед большим бетонным обелиском с надписью "Азия". Этот обелиск разграничивает два континента‚ Европу и Азию. Странно‚ что природа по ту сторону континентальной границы выглядит абсолютно не по восточному. Я смотрю на тахометр: 8000 км! Итак мы покидаем родную нашу Европу примерно на 9 месяцев. Попытка представить себе этот отрезок времени оказывается сложной задачей. Но так или иначе‚ я радуюсь тому‚ что мы на своих Ямахах достигли этого рубежа.

После запечатления этого торжественного момента на плёнку мы едем дальше‚ покидая горные склоны Урала. Ещё немного‚ и вот мы уже едем по равнинной местности. И если в Урале нам приходилось ехать по песчанным дорогам‚ то здесь нам приходиться продвигаться по транзитной трассе‚ используя единственную возможность российской инфраструктуры‚ которая соединяет запад с востоком. Справа и слева от нас открываются сибирские просторы во всей своей красе. И самый заядлый натуралист‚ который ищет новые и неизведанные ботанические виды‚ завыл бы от скуки‚ наблюдая эту монотонность растительности. Я никогда не знал‚ что на свете есть так много берёз. Но в Сибири их просто море!!! По крайней мере‚ как я не напрягал своё зрение‚ так и не заметил ни одного другого вида дерева. Кроме того теперь я начинаю понимать‚ почему во время нашего пути нас так часто заставала гроза. Воды в этих местах очень много. Куда не посмотри‚ всюду поникшие берёзы стоят‚ рядом с которыми и их умершие сородичи. Полезли в воду‚ не зная броду‚ и сгнили.

Но не только берёзы представляют собой особенность заболоченных сибирских равнин. Практически незаметные‚ но такие же кусачие как комары‚ ужасно назойливые представители флоры чувствуют себя привольно. В первый вечер‚ ничего не подозревая‚ мы ищем место для ночлега в таком вот берёзовом лесочке‚ так как где-нибудь в другом месте почва настолько зыбкая‚ что на ней невозможно установить палатку. Дорога‚ ведущая в лес‚ размыта дождём. Когда я вхожу вглубь леса‚ проверяя‚ можно ли заехать туда на мотоциклах‚ комары тучами кружат вокруг меня. Несмотря на то‚ что я в шлеме‚ я чувствую себя в опасности и стараюсь поскорее выбраться из леса. В сумерках на всё-таки приходится разбить лагерь в этом лесу. В процессе приготовления‚ наш (как мы планировали) вегетарианский ужин постепенно приобретал мясную основу. Я смотрю на рукав своей куртки и вижу‚ что он полностью залеплен слоем комаров. И если кто-нибудь‚ после удачного завершения этого путешествия мне начнёт рассказывать‚ что у нас в Германии полным-полно комаров‚ то я за свои деньги куплю ему билет в Сибирь.

К счастью‚ мы довольно скоро знакомимся с одним из пастухов‚ который рассказывает нам о чудодейственном средстве против этих ужасных кровопивцев. Мы намазываемся "Камарексом" и проводим даже несколько вечеров‚ не нося защитные сетки от комаров.

Каждый день всё та же картина: болото‚ берёзы‚ поля и комарьё. Теперь мне становится понятно‚ почему каторжников отправляли в Сибирь. А мы не придумали ничего лучше‚ чем отправиться сюда добровольно.

Однажды нам пришлось снова пробираться сквозь бушующую летнюю грозу. Дождевой занавес казался непреодолим. Внезапно налетает резкий порыв ветра и дождь начинает хлестать по нашим шлемам. Молнии сверкают вокруг нас. Лужи внезапно превращаются в пороги быстрой реки‚ а ухудшение видимости заставляет нас сбавить темп. Ситуация становится до того непредсказуемая‚ что остановиться становится страшно - только вперёд. В этот момент происходит нечто невероятное‚ и это происходит так быстро‚ что мы не можем опомниться. Невообразимо яркая полоса света освещает тёмное небо и на её конце образуется светящийся шар. Через долю секунды раздаётся ревущий гром‚ отчего я теряю контроль над моим мотоциклом и падаю. Мне сразу становится ясно‚ что произошло: примерно 100 метров от нас‚ в один из высоковольтных столбов‚ который стоял посреди поля‚ ударила молния. Это произошло в течение одной секунды‚ но мне показалось‚ что на момент время остановилось.

Наши впечатления не возможно описать словами. Мы кажемся нам маленькими букашками по сравнению с такой силой. Человек наивен‚ когда думает‚ что в состоянии мериться силой с природой. С какой поразительной лёгкостью и элегантностью напоминает о себе Создатель. В порой однообразные дни нашего путешествия‚ такие моменты особенно надолго остаются в памяти.

На пути в Сибирь нам не встретился никто‚ кто путешествовал бы по свету. Это обстоятельство должно было измениться. Сначала мы познакомились с одним велосипедистом из Швейцарии. Потом с одной парочкой из Чехии на мотоциклах. Однажды на одной из стоянок‚ рядом с нами припарковывается странный объект. Если бы я не находился в Сибири‚ я бы сказал‚ что это Ситроен 2CV6 (в простонародье - Утка)‚ только увешенный приспособлениями для багажа. И действительно! А едут на этом чуде Сильвия и Гисберт из Германии. Довольно странно общаться по-немецки‚ отвыкли. Мы понимаем быстро‚ что Сильвия и Гисберт свои люди. Они уговаривают нас сделать паузу и разбить вместе с ними лагерь. Мы даже едем 10 км в обратном направлении‚ чтобы в стороне от трассы поставить палатку для четырёх немецкоговорящих туристов.

Вечером раздаётся треск горящих в костре берёзовых дров. Мы обмениваемся полезной информацией‚ шутим‚ между нами возникает чувство симпатии‚ и наш разговор затягивается до поздней ночи. На утро за завтраком то же самое. И никто из нас не решается собраться и уехать первыми‚ так как не хотим нарушить эту приятную атмосферу общения. Неожиданно мы решаем остаться здесь ещё на один день. Вечером мы поём под мою гитару немецкие песни. На утро мы опять в замешательстве‚ и наша нерешительность заканчивается тем‚ что мы остаёмся ещё на один день вместе‚ где-то между Омском и Новосибирском. Сильвия и Гисберт уже два года в пути и они тоже пережили немало интересного в дороге. Их впечатления и фотографии вы найдёте на их сайте www.sylviaundgisbert.de. Эта наша встреча с ними значит для меня многое. Как будто бы мы побывали в родных краях‚ в Германии. Но на следующий день нам приходится сказать до свидания‚ и мы говорим: ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ.

Ваши Ло и Мо

 

Россия V
Новосибирск - Кяхта, граница с Монголией‚ 13 июля - 7 августа, 14000 км

Чтобы получить представление о том‚ насколько Россия огромна‚ достаточно пересечь Сибирь. И хотя ничего сенсационного и необычного мы там не увидели‚ всё-таки следовало бы заметить‚ что этот регион имеет магическую силу‚ благодаря своим нескончаемым просторам и своей монотонности. Поэтому холмы‚ которые внезапно показались сразу после Новосибирска‚ заострили на себе наше внимание. Леса‚ состоящие из сосн и берёз здесь заметно преобладают. После многодневной езды по прямым степным дорогам мы наконец-то выписываем поворот за поворотом‚ всё глубже и глубже проникая на восток. На смену бесконечным берёзам‚ болотам и лугам приходят дремучие леса‚ и русская тайга радует глаз. Тёмно-зелёный цвет густого леса заполняет собой пространство и упирается в горизонт‚ образуя панораму необыкновенной красоты. Иногда даже довольно сложно найти пару метров на обочине дороги‚ чтобы разбить лагерь.

В один прекрасный момент у нас из под колёс пропадает асфальт‚ и теперь нам приходится ехать по щебёнке и ещё по какой-то ребристой породе. Каждый вечер мы ломаем голову над вопросом‚ откуда взялась эта ребристая поверхность‚ которая заставляет нас трястись в пути и не даёт отдыха ни нам‚ ни нашим мотоциклам. Трясясь и пыхтя‚ мы кое-как добираемся до города Иркутск‚ что расположен недалеко от озера Байкал.

Такие работы‚ как технический осмотр наших мотоциклов‚ закупка снаряжения и провианта‚ требуют уйму времени‚ и по этому мы вынуждены остановиться в Иркутске на пару дней. После сделанных покупок‚ мы останавливаемся на центральной площади города‚ вблизи памятника Ленину. К нам подходит парень с кудрявой головой и обращается к нам на английском: "Where are you from?". Я отвечаю: "From Germany"‚ после чего он говорит со мной на немецком языке‚ на очень знакомом мне диалекте. Андреас родом из Дрездена. Он и его подруга Аннет купили в Монголии старый мотоцикл с коляской марки "Урал" и оба находятся в пути в свои родные края‚ в Саксонию.

Но самое поразительное то‚ что мы о них уже знаем из рассказов Сильвии и Гисберта (см. путевые заметки‚ Россия IV). Во время нашего оживлённого разговора подъезжает микроавтобус. К нам приближаются решительной походкой группа из пяти молодых людей. Это Том‚ Томас‚ Клаудия‚ Хаген и Сандра. Они тоже из Саксонии и каждый год приезжают в эти края‚ чтобы отдохнуть и привлечь внимание людей к этому региону. Информацию о них вы найдёте на сайте www.baikalplan.de. Возникает оживлённая беседа. Услышав немецкую речь с примесью берлинского и саксонского диалектов‚ к нам приближаются две девушки‚ родом из Берлина. Ситуация довольно смешная. Прямо‚ слёт комсомольцев (как во времена ГДР)‚ у памятника Ленина‚ за 8000 км от родных мест.

Договорились встретиться вечером‚ на набережной реки Ангара‚ чтобы "заправиться" общением. До вечера у нас ещё есть время‚ и мы решаем заняться покупками. По пути‚ мы знакомимся с Тобиасом и его другом Олегом. Тобиас приехал сюда на Транссибе. Узнав о том‚ что мы покрыли это расстояние на мотоциклах‚ он приходит в удивление‚ сразу достаёт свой фотоаппарат и делает пару фото. Мы смеёмся от всего сердца и испытываем чувство гордости и признания.

Следующий день целиком и полностью посвящён нашим железным мулам. Второй рутинный осмотр требует от нас немало технической сноровки. Ло руководит заменой масла‚ даёт указания по регулировке клапанов‚ чистке карбюратора и воздушного фильтра. Также мы производим проверку свечей зажигания. Справляемся без посторонней помощи‚ правда на это уходит целый день. Из-за тряски в дороге‚ во время нашего последнего этапа‚ по алюминиевому ящику для багажа на моём мотоцикле пошла трещина длинной в 10 см‚ из-за которой вся конструкция потеряла прочность. Этой проблемой мы занимаемся на третий день нашего пребывания в Иркутске. Мы едем в один из заводских цехов‚ который находится за пределами города. Там нашей проблемой занимается Николай. Он сварщик по алюминию и настоящий мастер своего дела. Он сразу же заваривает трещину и укрепляет конструкции дополнительным алюминиевым листом на обоих мотоциклах. В награду за работу Николаю достаточно видеть моё счастливое выражение лица‚ так как я действительно счастлив‚ что мы так искусно решили нашу проблему. Но фотографию‚ на которой запечатлена его мастерская он непременно получит‚ даже если через год‚ но обязательно получит.

Итак‚ мы покидаем Иркутск и‚ проехав всего 60 км дальше‚ перед нами открывается следующая цель нашего путешествия‚ озеро Байкал. Эта жемчужина природы воистину представляет собой воплощение красоты‚ и мы счастливы‚ наблюдать это божье творенье своими глазами. Чистота воды поражает воображение. Мы переправляемся через устье реки Ангары‚ берущей здесь свои истоки‚ и собираемся достичь южного края озера‚ пробираясь около 100 км вдоль менее известного другим туристам отрезка железной дороги. По началу мы продвигаемся довольно свободно‚ но через несколько километров дорога‚ которая проходит параллельно железным путям‚ постепенно превращается в тропинку‚ а вскоре и вообще исчезает. Но наш пионерский дух сломить не так уж просто‚ и мы находим возможность‚ как нам ехать дальше. Если рядом с железными путями проезда нет‚ то нужно ехать по железным путям. Заехав в промежуток между рельсами‚ мы движемся дальше по шпалам‚ которые на неравномерном расстоянии подбрасывают переднее колесо мотоцикла.

На этот раз нагрузка на наши мотоциклы‚ их несущие детали и снаряжение гораздо больше‚ чем при той странной ребристой поверхности‚ с которой нам довелось познакомиться несколькими днями раньше. Постоянно съезжая и заезжая на железнодорожный путь‚ мы решаем отказаться от этой идеи‚ проехав из запланированных 100 только 20 км‚ и поворачиваем назад‚ чтобы поберечь наши мотоциклы. Поехать вдоль железной дороги‚ по направлению к южному берегу Байкала нам посоветовал Андреас‚ потому что‚ как он утверждал‚ здесь мало туристов (чего мы не можем подтвердить). За это ему наше огромное спасибо. Спасибо‚ огромное тебе спасибо‚ Андреас! Никогда мы тебе этого не забудем! :-)

Справедливости ради надо заметить‚ что мы довольно часто вспоминаем об этом приключении. Купившись на эту идею‚ объехать Иркутск‚ мы решаем найти подходящее местечко‚ чтобы отдохнуть там несколько дней‚ поднимаясь на среднюю высоту побережья Байкала. В надежде найти местечко почище и потише‚ нам приходиться несколько раз съезжать с путей к берегу и обратно вверх‚ но найти не удаётся‚ так как смышленые русские положили железнодорожные пути прямо параллельно берегу озера‚ и все наши усилия становятся напрасными‚ и каждый раз‚ надеясь наконец-то найти уютный уголок‚ мы натыкаемся на огромные кучи мусора‚ оставленные русскими туристами‚ в знак их "огромной любви" к природе. Проехав дальше на север‚ мы решаем остановиться‚ с полным разочарованием наблюдая груды мусора‚ разбросанные по берегу Байкала. Жемчужина природы превращается в наших глазах в мелкий бисер‚ что мечут перед свиньями!!!

С погодой нам к сожалению не повезло. Довольно холодный моросящий дождь не перестаёт три дня. А с пятницы на субботу‚ как грибы вырастает множество палаток. Приветливые русские проводят здесь свои выходные и заставляют нас‚ благодаря своему безграничному гостеприимству‚ забыть на некоторое время о мусорных кучах.

Вот и пришло время‚ после продолжительного пути в восточном направлении‚ повернуть наши мотоциклы на юг‚ и вот мы уже стоим у русско-монгольской границы‚ в пограничном городе Кяхта. Надвигаются сумерки‚ и пограничный проезд закрывается прямо перед нашим носом. На следующее утро перед нами открываются первые пограничные ворота. Печати в паспорта‚ документы на контроль. Одна из бумаг на наши мотоциклы‚ на которую мы не обратили никакого внимания‚ оказывается просроченной на целых три дня (Байкал‚ Байкал!!!). В кабинете у главного открывается полемика на эту тему‚ с последующим выведением суммы штрафа в размере 1000 рублей. Мы пытаемся объяснить‚ что не виноваты‚ и что виной тому их коллеги пограничники‚ которые сидят на другом конце России. Атмосфера в кабинете спокойная‚ но по-русски непоколебимая. Мы не ведёмся на приманку и даём понять‚ что время у нас вагон и маленькая тележка. Через некоторое время жесткого противостояния с обоих сторон‚ нас посылают на улицу к нашим мотоциклам. Ситуация не в нашу пользу‚ ведь таким образом мы не можем действовать пограничникам на нервы. Через пять минут мы опять стоим у дверей начальника. На этот раз нами занимается одетая в униформу женщина и пытается лаской‚ почти по матерински‚ выудить у нас денежки. Но мы не соглашаемся с её аргументами и проводим в конечном итоге ни больше ни меньше‚ как восемь часов в бюро вместе с пограничниками и ведём с ними продолжительную дискуссию.

Довольно неплохое времяпровождение. Наконец-то нашёлся часок другой‚ дополнить дневник нашего путешествия. Проголодавшись‚ Ло начинает есть и нашим присутствием мы очень долго раздражаем пограничников. Бастион начинает постепенно сдаваться и из 1000 рублей получаются 600. Позднее‚ без всяких рублей‚ с нас требуют всего лишь расписаться под протоколом и под написанным нами ­ гарантийном письмом о выплате долга‚ составленным на немецком‚ всё равно никто не понимает :-)

Пограничники начинают заметно суетиться‚ так как уже конец рабочего дня‚ а конец рабочего дня - это святое‚ даже у русских. И они второпях отправляют нас к монгольским пограничным воротам‚ со всеми нашими бумагами.

Ваши Ло и Мо.

 

Монголия I
Граница - Арвайхээр, 7 - 21 августа, 15000 км

"Привет ребята! Откуда вы взялись так поздно?" Встречает нас с этими словами монгольский таможник‚ закрывая за нами ворота. Таким образом движение через границу закрыто до утра. Поскольку мы появились довольно поздно на контрольном пункте монгольской границы‚ многие из таможников уже ушли‚ и только тот‚ который закрыл за нами ворота и ещё один из его коллег ждали нас‚ чтобы поставить печати в наши паспорта и тем самым официально засведетельствовать наш въезд в страну. Правда наши мотоциклы зарегестрировать сегодня нам не удаётся‚ и пограничники советуют нам остановиться в гостинице неподалёку.

Мы объясняем таможникам‚ что слово "гостиница" уже не входит в состав нашего с Ло словарного запаса‚ так как мы на протяжении всего нашего пути ночуем только в нашей палатке‚ и спрашиваем у них‚ где мы можем расположиться. Таможенники не видят в этом никакой проблемы и даже позволяют нам поставить палатку прямо здесь‚ на территории пограничного пункта. Мы просто не верим своим ушам и‚ пока они не передумали‚ мы быстро устанавливаем палатку. Вот и отлично! Нам не нужно тратить батарейки для фонариков‚ так как вся территория пограничного контроля залита ярким светом. Солдаты‚ несущие службу‚ заглядывают к нам в палатку‚ приносят нам немного еды или же просят нас разобраться с игрой на их компьютере‚ которая не хочет стартовать. Таким образом‚ в конце этого сумасшедшего дня‚ мы ложимся спать под неусыпной охраной монгольских пограничников.

На следующее утро приходиться встать рано‚ чтобы успеть до основного потока желающих пересечь границу. Мы получаем бумаги на наши мотоциклы‚ что‚ справедливости ради необходимо заметить‚ происходит без проблем и вот мы уже движемся по монгольской степи. Панорама почти такая же‚ как за последние пять дней в России‚ но скоро появляются первые юрты‚ первые лавки‚ правда с вывесками‚ написанными кириллицой‚ но понять уже ничего невозможно. Редко где встретится одинокое дерево‚ ведь русская тайга уже далеко позади нас.

Когда путешествуешь по неизвестной тебе стране‚ нужна пара дней‚ чтобы более или менее попривыкнуть к здешней жизни. Находясь как раз в такой стадии ознакомления с Монголией‚ мы въезжаем в первый от границы монгольский городок‚ который носит имя Сухэ-Батор. Мы ищем банк‚ в котором нам могут поменять на наличные наши дорожные чеки; узнаём‚ где какие продукты можно купить (какие в лавках‚ какие на базаре) и где можно заправиться; насколько гостеприимны здешние владельцы земельных участков‚ на которых мы могли бы расположиться на ночлег. После того как мы запаслись всем самым необходимым в Сухэ-Батор‚ мы едем дальше‚ по одной из трёх асфальтированных трасс Монголии‚ в Улан-Батор.

Погода по-летнему тёплая и я легко предаюсь мечтаниям‚ наблюдая этот величественный ландшафт. Но уже в самом Улан-Баторе‚ что представляет собой деревню городского масштаба‚ я вернулся с небес на грешную землю. И дело не только в том‚ что все без перерыва сигналят друг другу‚ находясь в хаотичном но всё ещё дорожном движении‚ а в том‚ что этот город становится для нас местом‚ где мы занимаемся организационными вопросами‚ касательно нашего последующего путешествия в Китай. Дело всё в том‚ что китайские власти требуют выполнения особых условий‚ без чего нельзя получить разрешение на проезд через Китай‚ например‚ нужно получить китайские права на вождение‚ китайские номера для наших мотоциклов‚ найти китайского проводника и заранее зарезервировать номер в гостинице для иностранцев. Эти организационные вопросы можно было бы решить и в Германии‚ через любое туристическое бюро‚ но за это пришлось бы заплатить баснословную сумму. Вот мы и решили сэкономить.

Итак‚ наша первая задача - разыскать такое туристическое бюро‚ но в Улан-Баторе такое вот казалось бы простое дело становится огромной проблемой. Никто не в курсе‚ где можно найти подобное бюро. Телефонные справочники здесь ещё не изобрели. Когда мы всё-таки нашли одно туристическое бюро‚ нас сразу спросили‚ знаем ли мы‚ когда китайцы их Великую стену построили. На мой ответ " в 210 году до н.э." мы получаем ответ: "Вот видите?! С этого момента мы и не любим китайцев." Ну что тут ещё сказать? Но всё не так уж плохо как казалось бы. К счастью Дзенд и его сын Намсрэй приходят нам на помощь‚ познакомившись с нами на улице.

Дзенд приглашает нас погостить в своей юрте‚ которая находится в пяти минутах езды от центра и предоставляет в наше распоряжение сарай‚ в котором мы располагаемся‚ припарковав наши мотоциклы на его скромном земляном участке. Нам ужасно повезло и мы сможем на следующий день беззаботно продолжить наши поиски. Дзенд находит для нас новые адреса туристических бюро‚ а его жена Марта готовит суп с лапшой‚ который нам очень нравится. Сын Дзенда‚ Намсрэй тоже не сидит без дела и приглашает меня на партию игры в шахматы. Сегодня я‚ а завтра Мо должен с ним играть . Мы сыграли вничью‚ значит придётся мне играть ещё раз.

Через четыре дня мы покидаем Дзенда и его семью. Мы не собираемся заниматься в Монголии только подготовкой нашего следующего этапа путешествия в Китае. Напротив‚ мы планируем объехать Монголию за 19 дней и ознакомиться подробней с этой страной. Прежде чем покинуть город‚ мы ещё раз заезжаем в одно из туристических бюро и просим о помощи. Его работники правда ещё никогда не организовывали что-то в этом роде‚ но по-видимому очень заинтересованы помочь нам‚ и поэтому мы отправляемся в наше круговое путешествие по Монголии успокоившись мыслью о том‚ что они за нас всё организуют. И если бы мы не отправились за покупками‚ то нам бы не пришлось пережить следующего происшествия.

Несмотря на нашу осторожность в пути‚ у нас всё-таки пропадает несколько вещей. Так например вспорот карман моего комбинезона‚ после того как на одном рынке у меня пытаются вытянуть мой портмоне‚ к счастью безуспешно. А сегодня‚ пока Мо закупается а я сторожу наши мотоциклы‚ в моём присутствии воруют мой шлем. Я не верю своим глазам и думаю‚ что я оставил его в одной из лавок. Нет‚ его действительно украли! Стоящие вокруг люди‚ видя мою растерянность‚ показывают в ту сторону‚ куда исчез мой шлем‚ давая мне понять‚ что видели‚ как это произошло. Потребовалось немало усилий‚ чтобы убедить нескольких из присутствующих‚ догнать вора. Чуть позже они приносят мне мой шлем. Только бы поскорей выехать из этого города!

Асфальтированная дорога всё ещё сопровождает нас до древнего города Каракорум (монг. Хара-Хорин‚ столица монгольского государства‚ была основана Чингисханом в 1220 году). К сожалению‚ от былой мощи города осталось немного: храм и поля‚ вскопанные археологами. Здесь мы опять встречаем туристов и они задают нам вопросы‚ которые‚ чем дальше мы едем‚ тем смешнее становятся: "Откуда у вас тут мотоциклы?" Отвечаем: "Мы на них сюда приехали." После этих слов обе стороны смотрят друг на друга и начинают заходиться от смеха.

Потом вдруг становится пусто: ни туристов‚ ни асфальта‚ только обросшие травой холмы‚ на фоне которых то тут‚ то там появляются белые пятна - юрты‚ которые очаровывают нас своим видом. Мы поворачиваем к одной из таких юрт. Группа из трёх юрт принадлежит семье Малгюн. Здесь мы в очередной раз знакомимся с гостеприимными монголами‚ правда эти гораздо менее гостеприимны‚ чем семья Дзенда. Наверно это потому что где бы нам не приходилось останавливаться‚ вокруг нас сразу собирается толпа и все начинают всё трогать. Вообще-то мы уже к этому привыкли‚ но когда монголы без спроса хотят сесть на тяжеленные мотоциклы‚ то мы начинаем возражать. Если они уронят мотоциклы‚ то одними извинениями делу уже не поможешь.

Вот нам и приходится объяснять настырным главам семьи Малгун эту проблематику. Доверху нагруженный ХТ600 - это вам не какой-нибудь там Иж (на котором здесь ездит каждый второй). Но‚ несмотря на это‚ нам удаётся попробовать кумыс‚ ко вкусу которого нужно просто привыкнуть‚ наблюдаем‚ как сгоняют в овец‚ как доят коров и кобыл. И конечно же‚ на следующее утро нам представилась возможность прокатиться верхом на коне. Интересно‚ удастся ли нам прокатиться на верблюде? Мы надеемся‚ что предстоящее путешествие по пустыни подарит нам эту возможность.

Ваши Ло и Мо

 

Монголия II
Арвайхээр - Замын-Уудэ/граница‚ 21 августа - 19 сентября, 17000 км

Оставив Улан-Батор позади нас, мы едем дальше. Мы уже прошли первый этап бездорожья и после города Арвайхээр углубляемся в пустыню Гоби. Говоря о пустыне‚ в воображении возникают картины ландшавта без единого деревца‚ без единого кустика и только один песок‚ и ничего кроме песка. Вот как раз таки такого ландшафта тут наблюдать и не приходится‚ хотя предположительно‚ что в другой своей части‚ пустыня Гоби выглядит именно так. Под ногами у нас то песок‚ то камни‚ а то и глина и всё это покрыто ковром из всевозможных расстений. Иногда это покрытие становится довольно скудным‚ а иногда колючие и жестколистные растения разростаются густым ковром. Сначала‚ стоящая в низинах вода абсолютно сбивает нас с толку. Позже‚ нас застают грозовые ливни‚ и мы понимаем‚ откуда тут‚ в пустыне вода.

Найти правельный путь в пустыне довольно непросто‚ если вообще можно тут говорить о каком-либо пути. Указатели здесь не стоят‚ и два постепенно расходящихся пути‚ в виде оставленных следов от колёс‚ представляют собой перекрёсток. Причём судить о том‚ был ли это перекрёсток или нет‚ можно только лишь спустя 20 километров. Удивительно то‚ что‚ несмотря на присудствие солнца и наличие компаса‚ довольно сложно держаться правильного курса. Проезжая одинокостоящие юрты‚ мы спрашиваем‚ как нам ехать дальше. После трёхдневного изнурительного путешествия‚ во время которого мы не были уверенны в том‚ найдём ли мы хотя бы одно место‚ где можно было бы купить поесть‚ мы решаем держаться реки Онгий-Гол‚ единственной в этой пустыне. А поскольку наш путь всё время разветвляется а после и вообще исчезает‚ то мы наконец-то решаем перейти на другую сторону реки.

Если смотреть по карте‚ то на другой стороне должна быть дорога. Только вот монголы забыли не только асфальт укатать и указатели повесить‚ а ещё и мост через реку построить‚ поэтому нам приходится неоднократно мочить ноги до колена‚ чтобы найти место‚ где бы мы могли свободно пересечь её. Оставив багаж на другой стороне‚ мы пересекаем реку на мотоциклах. Несмотря на бурное течение‚ мы довольно легко переправляемся на другой берег и тут же устанавливаем палатку. Хозяйка юрты‚ которая находится недалеко от места нашего лагеря‚ приглашает нас поужинать и удивляется‚ откуда мы взялись‚ так как на другой стороне реки‚ по её глубокому убеждению‚ вообще невозможно проехать. Боже‚ как она права!

Она великолепно говорит по-русски‚ так как училась в Иркутске‚ и поэтому мы понимаем друг друга очень легко. Вечер протекает в оживлённой беседе и мы получаем много полезной информации. Подкрепившись и отдохнув‚ мы на следующий день опять принимаем вызов‚ брошенный нам пустыней Гоби: приходится ехать 20 километров по высохшему песчаному дну реки‚ что требует от нас полной концентрации и немало сил‚ и мы рады‚ что к концу дня эту сложную для проезда поверхность сменяют плывуны и камни‚ а иногда нам даже приходится подпрыгивать на пересекающих наш путь бороздах‚ оставленных проехавшей до нас какой-то машиной‚ отчего наш путь не кажется нам таким монотонным. После пересечения низкой горной гряды, мы опять углубляемся в ландшафт, состоящий из невысоких холмов. Неожиданно мы видим перед собой первое стадо верблюдов. Мы непременно должны их сфотографировать и покататься на них. В спешке припарковав наши мотоциклы‚ мы по очереди ломимся в юрты‚ в надежде найти владельца верблюжьего стада. Невероятно‚ насколько любопытны эти животные‚ так как не мы подходим ним‚ а они спешат к нам на встречу и добровольно позируют перед фотокамерами.

Город Даланзадгад стал самой южной точкой нашего путешествия по Монголии. Мо даёт интервью местной газете‚ которая насчитывает около 1000 читателей. Даже делают фотографию‚ на которой мы стоим перед одним из многочисленных здесь памятников. Поскольку все провинциальные центры Монголии построены на один и тот же манер‚ мы легко ориентируемся в Даланзадгаде.

Пять дней спустя‚ после того как мы покрываем по бездорожью следующие 500 км‚ мы подъезжаем к юрте Дзенда‚ в надежде‚ что туристическая фирма‚ которая обещала нам организовать всё необходимое для поездки в Китай‚ решила все наши проблемы. Как же! Выяснилось то‚ что за две недели нашего отсутствия‚ "мастер своего дела"‚ который в туристическом бюро просто протирает штаны‚ нашёл для нас информацию‚ которая уже до нашего путешествия по Монголии была указана в наших бумагах. Такими темпами мы и через три года в Китай не попадём. Короче говоря‚ нам приходится делать всё самим. А поскольку, во время нашей поездки, время не стояло на месте‚ у нас остаётся только три дня до истечения монгольской визы‚ и поэтому нам необходимо до получения китайской визы‚ продлить монгольскую. Сказано - сделано. После продолжительной борьбы с бюрократическим аппаратом‚ которая длится три дня‚ мы всё-таки получаем наши паспорта с продлёнными визами. Добиться разрешения на визу в китайском посольстве не составляет особого труда. После непосредственного разговора с китайским послом‚ который понимает нас и идёт нам навстречу‚ мы получаем от него заверение о том‚ что мы можем рассчитывать на получение трёхмесячной визы. Вот только на выдачу визы работникам китайского посольства в Монголии требуется одна неделя‚ и мы вынуждены провести это время у ворот города‚ вблизи реки.

После одной из проведённых здесь ночей‚ которая выдалась особенно холодной‚ я вылезаю из палатки и не верю своим глазам. Вся поляна покрыта слоем инея. И во время приготовления утреннего кофе‚ я замечаю‚ что вода в бутылке почти полностью замёрзла‚ и требуется немало усилий‚ чтобы вода из бутыли перекочевала в кастрюльку. Сегодня 17 сентября и зима уже даёт о себе знать. Похоже‚ нам пора линять на юг. Последняя ночь у Дзенда, и вот мы уже сидим на наших мотоциклах‚ теперь с трёхмесячной "путёвкой" в кармане.

Трасса‚ которая должна привести нас к пограничному городу Замын-Уудэ‚ всё ещё строится‚ и поэтому мы встречаем на нашем пути много строителей и спрашиваем у них‚ как ехать дальше. Они же работают тут на 150 километре‚ чтобы дать стране новую асфальтированную дорогу. Ориентироваться здесь довольно просто‚ так как мы всё время едем между строящейся дорогой и железнодорожными путями. Таком образом‚ добравшись до города Сайншанд‚ мы подсчитываем‚ что проехали на 70 км больше‚ чем показано на карте‚ так как железная дорога‚ параллельно которой мы ехали‚ виляла. К счастью‚ бензина у нас достаточно и мы без проблем добираемся до города.

Заправившись в последний раз‚ мы‚ преодолеваем оставшиеся 200 километров. Пустыня Гоби опять испытывает нашу выносливость‚ готовя нам порой труднопроходимые пути. Посреди пустыни мы натыкаемся на 18 автобусов. Как же они сюда заехали? Спокойно - так задумано. Здесь таким образом перегоняют новые автобусы из Пекина в Улан-Батор. Возникает вопрос: "Зачем перегонять абсолютно новые автобусы по такому бездорожью‚ когда рядом есть железнодорожные пути?" Загадка.... Во всяком случае мы желаем счастливого пути и надеемся‚ что по приезду в Улан-Батор их е­щё можно будет считать за новые.

Уже вечером виднеется пограничный город. Но переходить границу сегодня уже поздно‚ и мы устанавливаем палатку в последний раз на монгольской земле. Завтра и послезавтра нужно будет посветить подготовке к переходу границы‚ ведь монгольская виза заканчивается через два дня.

Ваши Ло и Мо

 

Монголия III
Граница‚ 19 - 20 сентября‚ 17000 км

Во время нашего прибывания в Монголии‚ которое длилось один месяц‚ мы приобрели богатейший опыт и узнали много нового об этой стране‚ но самое последнее приключени‚ которое нам тут предстоит пережить‚ ещё произойдёт. Очертание пограничного города Замы-Уудэ видно издалека‚ за 10 километров. Судя по карте‚ за этим городом начинается Срединное Царство Китай. В этом городе должно решиться главное - как мы попадём в Шанхай: либо мы поедем прямо отсюда‚ как говорится‚ спуститься в пещеру к китайскому дракону; либо нам придётся сделать огромный крюк через Владивосток; либо мы будем вынуждены углубиться в Центральную Азию‚ чтобы затем по морю достичь конечную цель нашего путешествия. А так как мы‚ благодаря "помощи" монгольского туристического бюро‚ не выполнили ни одного из условий для успешного въезда на территорию Китая‚ за исключением того‚ что в наших паспортах красуются трёхмесячные китайские визы‚ то мы принимаем решение‚ сделать финт ушами. А именно‚ мы собираемся найти грузовик с монгольскими номерами‚ на который можно будет погрузить наши мотоциклы и провезти их через границу‚ как груз. А мы тем временем проходим границу пешком‚ как самые что ни на есть простые туристы. Приехав в Замын-Уудэ‚ мы сразу принимаемся за работу. Мы разговариваем со многими водителями-челночниками. Цена за выполнение нашей просьбы заметно колеблется. В конечном итоге‚ начав торг с 200€‚ снижаем до 20€..

Я ещё не успел договорить с последним владельцем грузовика‚ как вдруг к нам подъезжает Джип. Подозрительно по-европейски выглядящий‚ можно даже сказать‚ немецкой внешности мужчина обращается к нам. Это Хейко‚ который работает здесь недалеко на стройке и тем самым зарабатывает на свой хлеб вместе с другими его (а стало быть и нашими) земляками. Узнав о нашем намерении‚ он сразу направляет нас к своим коллегам на стройку‚ к Альбрехту и Роланду. Найти туда дорогу оказалось не сложно. Две огромные цистерны видны из далека. Там нас уже встречает Альбрехт. Мы несколько раз объясняем ему нашу затею‚ после чего он садится за телефон и начинает звонить.

Время подходит к обеду‚ и не один уважающий себя китаец не будет заниматься на голодный желудок проблемами каких-то там застрявших в Монголии мототуристов. Поэтому за столом находится время для того‚ чтобы каждый рассказал свою историю. Три немца строят тут‚ посреди пустыни‚ станцию по переливу дизеля и бензина‚ так как ширина железнодорожной колеи в Монголии и Китае разная. После трапезы нас водят по немецко-монгольской стройке. Несмотря на то‚ что наша монгольская виза истекает к завтрашнему вечеру‚ мы на удивление поразительно спокойны. Как люди не сведущие‚ мы проявляем живой интерес к этому чуду посреди пустыни Гоби и задаём множество вопросов‚ на которые Альбрехт и Роланд отвечают терпеливо и с явным чувством радости. С нотками сарказма и разочарования в голосе‚ Альбрехт объясняет нам принцип "детского футбола"‚ на основе которого он описывает манеру работы монголов.

Мы наблюдаем за 15 монголами‚ как они неумело разравнивают выливающийся из подающей трубы жидкий бетон по железобетонной сетке‚ что впоследствии должно стать потолочной плитой подвала. Точно также‚ как дети во время игры в футбол‚ которые набрасываются как один на мяч. А половина стоят вокруг‚ ничего не делая. И мы невольно начинаем чувствовать это присутствие беспомощности немецких инженеров‚ которые прикладывают все силы‚ чтобы сдать объект к сроку. И нам‚ хотя и посторонним людям‚ становится понятно это плачевное положение‚ которое возникает там‚ где монгольским и немецким рабочим приходится работать рука об руку.

Ах да‚ мы совсем забыли. Завтра в Китай. Вперёд. Я сажусь в Джип и еду с нашим новым другом Альбрехтом на встречу с монгольскими водителями грузовиков. Мы находим несколько телефонных номеров‚ чтобы завтра‚ в последний день нашего законного пребывания в Монголии лучше организовать наш переход через границу. И хотя мы крадём у Альбрехта уйму времени‚ нам кажется‚ что он рад помочь нам и тем самым хотя бы на один день отвлечься от своей "горе-стройки".

Вечером мы проводим время в непринуждённой обстановке‚ посетив некоторые из баров города. Постепенно нам становится ясно‚ что на самом деле значит для них‚ работать тут‚ вдали от родины. На следующий день нужно торопиться. С одним из водителей грузовика встретиться не удаётся. Другие звонят нам и отказываются помочь. Один из водителей-челночников проявляет желание встретиться со мной‚ но в назначенном месте встреча не состоится. Ло пытается дозвониться до одного из водителей. Я выезжаю из стройки‚ чтобы встретиться с одним из возможных водителей‚ и вижу‚ что Ло едет с грузовиком мне навстречу.

Теперь нужно поторопиться‚ так как в 17:00 пограничные ворота закрываются. Общими усилиями мы загружаем наши мотоциклы с одного из песчаных холмов в кузов грузовика. После того‚ как мы сердечно прощаемся с нашими помощниками - энтузиастами и заезжаем за угол строящейся станции‚ мы видим‚ что Роланд всё ещё стоит на холме и смотрит нам вслед. Некоторые моменты нельзя описать словами. Во всяком случае‚ видя такую картину‚ желание ехать в Китай пропадает. Но к сожалению остаться мы не можем‚ так как время нашего официального пребывания в Монголии заканчивается.

Монгол‚ который взялся перевести через границу наши мотоциклы‚ заезжает домой‚ чтобы перекусить. У работников границы тоже обеденный перерыв‚ и мы используем это время‚ чтобы успокоится перед пересечением границы. 15:30. Остаётся 90 минут до закрытия контрольного пункта. Время! Последний раз мы проезжаем через маленький пограничный город. Вот уже виднеется первый пограничный шлагбаум. На горизонте показывается огромная арка‚ которая переливается всеми цветами радуги. По словам Альбрехта это ворота в Срединное Царство Китай. Перейдём ли мы через границу? Кто знает‚ может быть уже на первом пограничном посту нас отправят обратно? Будут нас потом отфутболивать туда-сюда‚ по этой огромной стране. Мы не знаем‚ что с нами случится. Но время покажет.

Ваши Ло и Мо

 

Китай I
Граница - Цзинин, 20 - 24 сентября, 17300 км

Я никогда не мог понять‚ зачем вообще нужны эти все границы. Кто придумал ставить эти  даты и печати в поспорта? Кому это нужно? Границы и пограничные посты каждый раз заставляют меня нервничать. Особенно на этот раз. Первый шлагбаум открылся‚ и вот мы уже стоим перед монгольским таможенным контролем. Водители грузовиков  проезжают здесь каждый день и  наверно знают каждого пограничника (и пограничницу) по имени. Пока наш монгольский водитель флиртует с одетой в униформу женщиной‚ мы улаживаем все формальности с нашими документами. Мы и глазом моргнуть не успели‚ как наши монгольские визы получили печать о выезде. Классно! Первая проблема решена. Обратно в Монголию нам уже нельзя. На­ш водитель уже ждёт нас и мы двигаемся дальше. Никто не спрашивает у нас документов на наши мотоциклы‚ и мы не задаём лишних вопросов.

На дороге в нейтральной зоне очередь из грузовиков невероятно длинная. На китайской стороне границы вырубило электричество‚ а до закрытия границы остаётся 60 минут. Остаётся только ждать. Никокого движения.  Внезапно первые в колонне грузовики начинают двигаться вперёд. Остаётся 30 минут до закрытия. Постепенно мы приблежаемся к китайскому контрольному пункту.  Ещё задолго до появления  первого шлагбаума‚ к нам подходит китайский пограничник. Вот и всё! Сейчас он нам прожестикулирует‚ что мол мы должны поворачивать назад. Но вместо этого он дарит нам улыбку и пропускает нас ехать дальше. Точно так же‚ как и на монгольской стороне‚ мы заходим внутрь пограничного здания‚ в то время как наш водитель ждёт нас на у контрольного пункта. Заполненные нами формуляры не вызывают у китайских пограничников никаких претензий. Ещё одной проблемой меньше‚ так как китайские печати‚ в сопровождении ловких шлепков‚ заселяются в наши паспорта. Ошарашенные полным триумфом‚ мы украдкой обмениваемся взглядами. И из Китая нас так просто уже не выкинешь.

Я уже освободился и жду Ло‚ как вдруг кто-то подходит сзади и стучит мне по плечу. Это наш водитель‚ который даёт мне понять‚ что ждёт нас неподалеку от выезда из пограничной зоны‚ на китайской стороне.  Как? Где? Он указывает на свой грузовик‚ на котором всё так же мирно  стоят наши Ямашки. Я просто не верю своим глазам! Как же ему удалось пройти таможенный досмотр без документов на наши мотоциклы? Мы стоим с  раскрытыми ртами от удивления. Опьяняющее чувство смелости охватывает меня и мы предоставляем наши международные бумаги на мотоциклы под печать‚ чтобы в последствии уже не заниматься этими вопросами. После небольшой дискуссии мы получаем и эту печать. Потом быстро садимся в грузовик и покидаем пограничную зону. Не может быть! Мы в Китае! Мы действительно в Китае!

Недалеко от границы мы подъезжаем к одной стройке‚ и китайские строители помогают нам снять мотоциклы с грузовика‚ припарковав машину к одному из песчаных холмов‚ перекатываем их на холм‚ а потом‚ уже с холма‚ выруливаем на землю. После чего мы прощаемся с нашим монгольским водителем грузовика‚ даём ему немного денег‚ и дружелюбно хлопаем его по плечу. Он и понятия не имеет‚ какую огромную услугу он нам оказал. Всё ещё осторожничая‚ мы едем по просёлочной дороге‚ объезжая пограничный город. Полиции нигде нет. Постоянный взгляд в зеркало заднего вида не выявляет никаких признаков слежки. Наконец-таки мы успокаиваемся. От переполняющего чувства счастья хочется плакать. Едем‚ подпрыгивая на мотоциклах как маленькие дети. Я глубоко вдыхаю тёплый вечерний воздух. Он сегодня какой-то особенный. Солнце уже почти село за горизонт и улыбается нам своей тёплой улыбкой: "Ну что‚ удалось всё-таки? Видите‚ на самом деле всё не так уж сложно." Я сразу вспоминаются слова из книги Паоло Коэлло‚ "Алхимик": "Если ты в своей жизни чего-то очень сильно желаешь достичь‚ то на помощь тебе придёт вся вселенная‚ и ты достигнешь своей цели." Ну что ещё тут добавишь?

Последующие дни мы едем особенно осторожно по асфальтированной дороге. Каждый раз‚ проезжая полицейскую машину‚ сердце уходит в пятку. Нам кажется‚ что вот-вот мы услышим сирены‚ но ничего не происходит. Вместо этого полицейские провожают нас удивлённым взглядом‚ как будто бы мы с другой планеты. Чтобы запастись бензином и провиантом‚ мы вынуждены останавливаться в городах. Каждый раз нас сразу окружает толпа китайцев. Откуда же вас столько сразу берётся? Это  внезапное появление народа‚ наверняка связано с  каким-нибудь особенным законом массы‚ который действует только в Китае. Привлекать всеобщее внимание‚ не в наших интересах‚ иначе придётся общаться с представителями власти‚ но кажется‚ что здесь мы бессильны.

Внутренняя Монголия (так называется северная провинция Китая) имеет ярко выраженные признаки пустыни. Здесь нам всегда удаётся найти незаметное местечко между холмами‚ чтобы разбить там лагерь. Постепенно мы успокаиваемся и чувствуем себя на китайских дорогах уверенно. Наша следующая цель - Пекин. А от туда уже до Шанхая рукой подать. Так близки к цели нашего путешествия мы ещё никогда не были и мы‚ преисполненные радостного ожидания встречи‚ заносим в наш путевой дневник: "Шанхай‚ мы едем!"

Ваши Ло и Мо

 

Китай II
Цзинин - Хуайань, 24 - 27 сентября‚ 17600 км

Ура, наконец-то мы в Китае!!

Как же мы переживали‚ что при въезде в Китай‚ на границе‚ нам придётся порядочно раскошелиться. И что же вышло? Теперь мы разъезжаем по дорогам Китая‚ как будто бы так оно было всегда. То здесь‚ то там зеленеющие поля с обоих сторон дороги оповещают о конце пустыни Гоби с южной её стороны. Количество машин заметно увеличивается. Мы с трудом концентрируем своё внимание на дорогу‚ так как вокруг всё по другому‚ и это отвлекает наше внимание. На просёлочных дорогах мы обгоняем трактора и трёхколёсные велосипеды‚ доверху переполненные кирпичами. На дороге нас перегоняют полицейские. Мы ждём‚ затаив дыхание. Ничего не происходит. Наверно из-за шлемов нас приняли за своих.

Проезжая города‚ наше внимание приковывает линия домов. Неописуемо бурная коммерческая деятельность наблюдается на любой из городских улиц. На окраинах поселений можно наблюдать монтажные и ремонтные мастерские‚ строительные бюро или же цеха по изготовлению той или иной продукции. К каждому дому пристроен гараж‚ который выходит воротами на улицу‚ и служит здесь то лавкой по продаже разной мелочи‚ то мастерской‚ а то и вообще забегаловкой. Второй же этаж весит над первым таким образом‚ что получается своего рода крыша для первого. Там‚ как правило‚ и живут наши маленкие ускоглазые друзья. Слева располагается мастерская по ремонту мотоциклов‚ рядом ещё одна. В третьей видно‚ как один китаец сваривает металлическую дверь‚ другой стучит молотком по прутьям железной решётки‚ пытаясь выпрямить кривую конструкцию.

В центре города больше всего бросается в глаза большое количество забегаловок и торговых лавок. И не только внутри магазинчиков‚ но и перед ними стоят лотки‚ увешанные ну просто любым товаром‚ который только возможно себе представить. Все передвигаются на велосипедах. Стоит на мгновение потерять бдительность‚ как уже такой вот горе велосипедист пересекает наш путь. Наверно им всем тут жить надоело! Понятие о правилах дорожного движения здесь отсутствует напрочь. Трёхколёсные‚ двухколёсные велосипеды‚ рикши и даже машины едут порой в нашу сторону‚ по нашей полосе. Кажется‚ что до Шанхая мы не доедем. Один из впереди идущих автомобилей‚ уходя сначала вправо‚ потом‚ не показывая поворот‚ резко выруливает налево‚ отрезая нам путь. В такой ситуации просто нет ни секунды времени‚ чтобы каким-либо образом отреагировать‚ посигналить или резко затормозить. Даже пешеходы‚ которые переходят дорогу‚ внезапно останавливаются посреди неё‚ как вкопанные‚ после чего идут дальше‚ не замечая вокруг себя этот дорожный хаос. Ужас! Тихий ужас - движение на дорогах в Китае!

Внезапно на нашем пути вырастает шлагбаум. Чёрт возьми! Ну‚ сейчас начнутся наши проблемы. Не спеша подъезжаем к преграждению. Поворачиваем головы в сторону сидящего в будке постового‚ и он поднимает перед нами шлагбаум. В полном изумлении мы проезжаем дальше. Чуть дальше стоит припаркованная машина китайского ГАИ. Очевидно тоже в полном изумлении смотрит нам вслед сидящий в машине полицейский. Скорей от сюда! К счастью‚ обошлось и на этот раз. Отражение полицейской машины уменьшается в зеркале заднего вида моего мотоцикла. Высокое качество дорог в Китае приятно удивляет. Абсолютно неожиданно превращается узкая просёлочная дорога в трёхполосную трассу с параллельно идущей велосипедной дорожкой. Постепенно мы привыкаем к обстановке вокруг нас.

Но есть вещи‚ от которых мы чувствуем себя неуверенно. Например‚ если мы вечером ищем место‚ чтобы поставить палатку‚ нам приходится довольствоваться полем‚ с которого совсем недавно сняли урожай кукурузы‚ так как куда не посмотри‚ всюду засеянные поля. С момента пересечения границы нам ещё ни разу не попался какой-нибудь маленький лужок‚ где можно было бы удобно разместиться с нашей палаткой.

После одного из бесчисленных городов‚ которые практически врастают один в другой‚ мы попадаем на одну из трасс‚ которая предвещает нам о том‚ что же нас ждёт впереди‚ в этом бесконечном хаосе на дорогах Китая. Кажется‚ что хуже уже быть не может! Один за другим поднимаются в гору грузовики‚ еле переводя своё газовыхлопное дыхание. Дымя и сигналя‚ эти монстры находятся в постоянном движении за нами‚ перед нами и рядом с нами. Дорожная жизнь протекает здесь по неписанным законам‚ ну а двухколёсные транспортные средства тут вообще не в учёт. Недвусмысленный концерт сигналов‚ который раздаётся позади меня‚ оповещает примерно о следующем: "Через пять секунд‚ ты - мокрое место на асфальте!" Хорошо. Я не спорю и уступаю дорогу железному громиле.

Внезапно образуется пробка у подножья горы. Опрокинутый грузовик оказывается причиной затора. И только другой такой же грузовик объезжает его‚ как вдруг по встречной полосе несётся автобус‚ наполненный до отказа туристами. Мы стоим‚ разинув рты‚ и наблюдаем за этой сценой. Самое главное то‚ что китайцам действительно удаётся на время аварии сделать из этой просёлочной дороги трассу с четырёхрядным движением. Казалось бы совсем недавно мы выехали из безлюдной пустыни‚ где ничто не нарушало покой и тишину‚ а здесь мы оказались в этой бурлящей клоаке из грузовиков‚ как будто бы нас катапультировали в совершенно иной мир‚ посредством какой-то машины времени.

Разница между Монголией и Китаем настолько велика‚ что эти изменения кажутся нам абсолютно нереальными. Но постепенно мы привыкаем к ситуации‚ в которой мы находимся‚ улавливаем ритм‚ в котором должно протекать наше последующее путешествие и приспосабливаемся к здешним условиям жизни. Мы учимся разумно расходовать нашу энергию и копить силы‚ чтобы на следующий день двигаться дальше‚ открывая всё новые и интересные стороны этой страны. Перед нами Пекин‚ и для того‚ чтобы достичь его‚ потребуется несколько дней. Мы гордимся тем‚ что мы так близки к нашей цели‚ и тем‚ что наша мечта становится реальностью.

Ваши Ло и Мо

 

Китай III
Хуайань - Пекин - Шанхай‚ 27 сентября - 13 октября‚ 19300 км

Прежде‚ чем вы начнёте читать следующую путевую заметку‚ я хотел бы сделать небольшое отступление.

Сегодня 11 декабря и мы находимся где-то в Азии. Вот уже более 6 месяцев‚ как мы в пути‚ пересекая страны‚ большая часть которых практически не имеет ничего общего с нашей родиной. И поэтому‚ те немногие письма‚ которые мы получаем от вас по электронной почте‚ имеют для нас особое значение и позволяют нам‚ хоть и ненадолго‚ но почувствовать себя дома. Большое спасибо тем‚ кто нам иногда пишет. И даже если мы не в состоянии ответить на все ваши письма‚ мы очень рады каждому письму. Особенно мы хотим поблагодарить того‚ кто усердно проводит многие часы своего свободного времени перед компьютером‚ и кому мы обязаны нашей страничкой в интренете‚ а значит и нашим с вами общением‚ дорогие читатели. Вообще-то он сам виноват‚ так как он сам навёл нас на мысль организовать сайт. Дорогой наш Штеффен Слеж‚ по собственной инициативе организовал нашу страничку: www.lomo-expedition.de. Спасибо Штеффен тебе от чистого сердца! С недавнего времени‚ ещё кое-кто работает над созданием нашего сайта. С успешным завершением учёбы и получением диплома переводчика эта небольшого роста‚ но огромного обаяния итальянка просто покорила наши сердца. Она занимается переводом нашей странички на итальянский язык. Спасибо тебе‚ Джулия!

Ну‚ хватит отступлений! Мы знаем‚ как это сложно‚ находиться в томительном ожидании следующей путевой заметки‚ и поэтому мы начинаем:

В первые дни нашего пребывания в Китае мы с трудом находим время‚ чтобы отдохнуть. Необходимо время‚ чтобы привыкнуть к необычайно быстрому темпу этой страны. Мы по новому учимся ценить тишину и покой‚ и многие другие понятия приобретают абсолютно иные значения. Всё чаще мы осознаём‚ что наше европейское мышление не подходит для того‚ чтобы понять и осмыслить стиль жизни китайцев. Ещё задолго до въезда в Пекин число жителей‚ которое уже и без того казалось нам огромным‚ увеличивалось с небывалой скоростью. Движение на дорогах во многих местах было парализовано. Нам приходится лавировать между рядами стоящих в пробках машин. Один город плавно перетекает в другой. Знаков‚ обозначающие въезд в город здесь нет. Реклама на домах и машинах‚ которая то тут‚ то там промелькнёт и на английском языке‚ указывает на то‚ что мы находимся в центре Пекина.

Роз Тиан‚ компаньонка Ло по бизнесу бывшей фирмы DResearch размещает нас на одну неделю в своём загородном доме‚ вблизи города. Её невероятное гостеприимство приятно удивляет нас. Много раз она приглашает нас в китайский ресторан или использует любую возможность‚ чтобы помочь нам. Таким образом у нас находится время для отдыха перед последними 1600 км пути‚ которые нам предстоит пройти до цели нашего путешествия. Прощаясь с Роз‚ мы не знаем‚ как благодарить её. Но мы рвёмся в путь‚ и нас уже ничто не в состоянии остановить. Следующие несколько километров мы преодолеваем в два счёта...

Но ситуация на китайских дорогах возвращает нас на землю. Здесь есть такие средства передвижения‚ о которых мы и знать не знали. Непредсказуемое поведение китайцев на дороге‚ большое количество транспорта‚ плюс до изнеможения медленное продвижение некоторых из грузовиков‚ заставляет нас понять одно: нам нужно приспособиться к китайскому стилю езды‚ если мы хотим живыми и невредимыми преодолеть эту последнюю дистанцию‚ отделяющую нас от Шанхая. С этими мыслями мы продолжаем движение вперёд‚ и‚ справедливости ради надо сказать‚ довольно успешно.

Но как уже повелось на протяжении всего нашего путешествия‚ одна проблема сменяется другой. Дождь усложняет видимость и контакт с дорогой. Почему всё в этой стране принимает такие огромные масштабы? Дождь идёт‚ не переставая‚ весь день и всю ночь. Мы просыпаемся под утро от стука дождя‚ который хлещет по нашей палатке. Земля на поле‚ где мы остановились на ночь‚ превратилась в месиво. Проехать к асфальту - значит окунуться с головой в грязь‚ но возможность расставить палатку где-нибудь в другом месте не представляется. Вот и приходится использовать для этой цели скошенные кукурузные поля. Следующий день улучшения погоды не приносит . Низко висящие облака практически сливаются с густым туманом‚ который распространяется по широким полям. Высокая влажность воздуха не поддаётся никакому сравнению. Наши мотоциклетные комбинезоны с многообещающей надписью "waterproof" разочаровывают нас уже в первые часы проливного дождя. Особенно брюки‚ которые пропускают воду в тех местах‚ где наличие оной создаёт довольно неприятное чувство. Возможности высушиться у нас нет‚ и нам ничего другого не остаётся‚ кроме как молча наблюдать‚ как влага проникает всё глубже и глубже.

На четвёртый день беспрерывного дождя нам приходиться одеть последние из сухих вещей. Серый слой‚ в который выкрашено тяжёлое небо‚ не показывает ни единого просвета. К монотонной стене дождя присоединяется холодный воздух. Брюки‚ мокрые насквозь‚ теперь неприятно охлаждают размокшие под длительным воздействием воды части тела. Вечером того же дня заночевать на поле становится невозможным. Нам приходится искать гостиницу нижнесреднего класса. Непроизвольное ДА соскакивает с наших губ‚ когда мы узнаем о цене за номер на двоих. За 2 € ночь мы довольствуемся минимальным люксусом. Нам разрешают припарковать наши мотоциклы в фойе гостиницы . Замёрзшие руки мы отогреваем о наш чайник‚ так как очевидно‚ что слово "отопление" не входит в словарный запас китайского языка. Пятый день дождя. Мы перерыли наш багаж в поисках сухих вещей. Решение принято: мы ещё сегодня должны попасть в Шанхай‚ иначе нам уже совсем нечего будет одеть.

Во второй половине дня происходит чудо. Наше апокалипсическое предчувствие о том‚ что остаток дня нам придётся ехать под дождём‚ не оправдывается. Сухой ветер обдувает наши лица. Нечто греющее внезапно поднимается в душе. До Шанхая 150 км.. Движение такое интенсивное‚ что кое-где нам просто не проехать. Особенно не дают покоя грузовики и автобусы: порой только несколько миллиметров разделяют нас от этих железных гигантов. Машин столько - не проехать‚ не протиснуться. Главное - соблюдать спокойствие! Скоро Шанхай. Время от времени появляются камикадзе‚ пересекая нам путь‚ да так‚ что у нас дыхание замерает. После приходит облегчение‚ слава богу обошлось.

Как вдруг в тесной дорожной возне происходит то‚ чего мы так боялись. Пробка еле-еле начинает чуть заметное движение вперёд. Как маленькие дети‚ радуются водители тому‚ что хотя бы на миллиметр‚ но продвигаются. Сзади Ло едущий грузовик сигналит и подаёт вперёд на один сантиметр больше‚ чем следовало бы. Удар! Я вижу в зеркало заднего вида‚ что мотоцикл Ло упал. Чёрт возьми! Я бегу к нему. Падать нам уже не раз приходилось‚ но сегодня нам особенно не повезло. Правая нога Ло застряла под боковым багажным ящиком. Я подзываю задевшего Ло водителя. Вместе мы возвращаем Ямаху в её привычное вертикальное положение. Я в ярости‚ но понимаю‚ что этим делу не поможешь. Диагноз‚ который поставили в близлежащей больницы‚ вселяет в нас надежду. Перелома нет‚ только растяжение сухожилия‚ отчего нога Ло сильно болит. Обмозговав ситуацию‚ решаем в пользу преодоления этих 150 км.

Опустившиеся сумерки заставляют нас нервничать. Видимость на дороге заметно ухудшается. Мы стараемся соблюдать спокойствие. Наконец-таки становится совсем темно и мы прибавляем скорость. Километр за километром приближаемся мы к Шанхаю. Внезапно возникшее чувство радости будоражит кровь и мы становимся нетерпеливыми‚ приближаясь к цели нашего путешествия. Далее мы едем по освещённым проспектам Шанхая. Всё вокруг приобретает характер города. Тахометр показывает‚ что нам остаётся ещё 30 км. На указателях уже можно прочитать название знаменитой площади в Шанхае‚ "People-Square". Ещё 20 км‚ которые мы проезжаем по сложной системе дорог мегаполиса. Вот уже появляются первые небоскрёбы. Последние километры пути даются нам легко.

Позже‚ мы заворачиваем на улицу‚ которая проходит параллельно знаменитой улицы "Бунд" (вообще-то проезд тут запрещён)‚ находим место и садимся прямо на тротуар. Мы здесь. Наша мечта стала реальностью. Мы в Шанхае. Кажется‚ что только что мы выехали из Вильдау‚ и уже сидим на шанхайской земле.

Ваши Ло и Мо

 

Китай IV
Шанхай‚ 13 - 30 октября‚ 19400 км

Если взять длину пробега  автомобиля среднестатистического немецкого водителя за год‚ из Берлина в восточное на направление‚ то можно доехать до Шанхая. Через Польшу‚ Украину‚ Россию‚ через Байкал и Монголию‚ где нам пришлось пройти сафари до самого Шанхая‚ мы покрыли в общей сложности 19300 км. Теперь же‚ когда мы находимся здесь‚ нам уже не кажется это расстояние таким уж огромным. Каждый день‚ километр за километром превращалось наше путешествие в своего рода стиль жизни. Только вечером‚ изучая карту‚ обращаешь внимание на расстояние‚ которое было преодолено за день. Иногда быстрее‚ иногда медленнее сменяли друг друга то поля‚ то леса. Горы превращались в равнины а болота в пустыни. И линии границ‚ которые нам довелось пересечь‚ представляли собой скорее искуственные‚ чем природные рубежи‚ но так или иначе участвовали в этом процессе изменений. Последний из таких вот рубежей перенёс нас в абсолютно иной мир.

Китай открывает нам совершенно новым взгляд‚ на привычные для нас вещи. Причём Шанхай‚ как один из значимых метрополей мира‚ заостряет на себе особенное внимание. Как само сабой разумеющееся‚ здесь происходит смешение китайской традиции‚ которая оставила свой неповторимый отпечаток многовековой истории‚ со стремлением китайцев ко всему модерновому‚ что нам так знакомо из западной культуры. Мы всё ещё стоим на тротуаре‚ в центре Шанхая и не можем прийти в себя. То же самое чувство нереальности‚ которое нас иногда посещало во время нашего путешествия‚ опять наполняет нас‚ так как мы стоим здесь‚ на другой стороне мира‚ и ждём встречи с одним из наших давних друзей из Германии. Вот он‚ внезапно появляющийся перед нами. Маленького росточка Норман Пётцш‚ которого мы видели в последний раз во время встречи нашего класса‚ стоит перед нами в  безупречно выглаженном костюме чёрного цвета‚ заметно контрастирует с нашими замызганными и забрызганными грязью мотоциклетными комбинезонами. После того‚ как волнение от долгожданной встречи улеглось‚ Норманн берёт такси и едет перед нами‚ показывая нам путь к  своему  скромному жилищу‚ люксус -аппартаментам на 23 этаже высотного здания.

Как будто бы мы с корабля на бал попали‚ сидим теперь здесь‚ на мягком диване‚ держа в руке бутылку холодного пива‚ счастливые и очень уставшие. Оживлённая беседа с Норманном до поздней ночи. Вообще-то он такой же сумасшедший как мы. Его как подменили и наш школьный друг Норманн уже совсем другой. Сознательный и волевой рассказывает он нам свою историю. Мы же рассказываем ему нашу.

Последующие дни посвящаются отдыху. Мы садимся за написание наших путевых заметок‚ освежаем записи в путевой книге и  наслаждаемся свободным временем и этим удивительным городом. На выходные‚ Норманн организовывает и уделяет для нас интереснейшую поездку в город  Ханчжоу‚ который находится южнее Шанхая‚ где мы встречаемся с другими немцами. Некоторые из местных‚ как например один китаец‚ выдающий себя за студента шанхайского университета Тунгджи‚ настолько приятны в общении‚ что мы проводим вместе несколько вечеров. Ужинаем вместе‚ перебираясь из одного шанхайского кабака в другой‚ жарим настоящие немецкие колбаски. В общем далеко не последнюю роль в этом занимательном времяпрепровождении‚ во время нашего пребывания в "Городе у Моря" (Шанхай дословно‚ в переводе с китайского) сыграли студенты из Циттау.

Дни проведённые в Шанхая останутся навечно в памяти. После двух с половиной недель нам удаётся собраться с силами и покинуть Норманна. На последний день нашего пребывания здесь мы ещё раз фотографируемся (Томас, один из студентов, помогает нам) на улице «Бонд» (знаменитый бульвар, проходящий параллельно реке Хуан-Пу) в самом сердце города. Ещё раз нам приходится окунутся в пробки на узких дорогах Шанхая. Забегаловки манят и зовут своими ароматами, трёхколёски во всевозможных вариантах перегоняют нас. Из колонок раздаётся  бесконечная китайская попса на явно заезжаной кассете. Одетый в коричневую униформу регулировщик движения на перекрёстке, вооружённый мегафоном и свистком, призывает китайцев-дальтоников к соблюдению правил дорожного движения. Мимо нас проезжают машины, и из открытых окон торчат руки, показывая нам, что мол: «Молодцы! Круто!» Посмотрев наверх, видим упирающиеся в небо высокоэтажные здания со стенами из стекла. Прямо под ними стоят до отказа набитые всякой всячиной трёхколёски в виде лавок. Вот так например один из китайцев предлагает прямо здесь, в своей мастерской на колёсах, ремонт велосипедов. Чинит абсолютно всё - от А до Я.

Постепенно небоскрёбы превращаются в высокоэтажки, а они ,в свою очередь, в обыкновенные дома. Забегаловки и продовольственные магазинчики сменяются мастерскими по ремонту машин и лавками по продаже запчастей, а на смену запутанному клубку городских дорог приходят прямые магистрали, которые постепенно превращаются в нормальные дороги. Хватит на сегодня. Солнечный шар становится всё краснее и краснее. В тихих окрестностях города уставшие от рабочего дня китайцы плетутся домой. Мы находим в одном из посаженных лесов три квадратных метра земли с засохшей глиной и разбиваем здесь нашу палатку, от которой мы уже поотвыкли. После ужина мы начинаем зевать чаще обычного, но нам есть чему радоваться. Норманн, которому мы многим обязаны непременно появится на следующей встречи выпускников.

Ваши Ло и Мо

 

Китай V
Шанхай - Ичан, 30 октября - 10 ноября, 21000 км

Теперь, после того, как Шанхай остался позади нас, мы рассматриваем наше путешествие несколько иначе, нежели раньше. Исполненные уверенности и новых сил, мы переходим ко второй половине нашего путешествия по Евразии. Последние шесть месяцев все наши стремления были направлены на достижение одной цели - Шанхай. Теперь же мы с нетерпением движемся в обратном направлении, в сторону Италии и Германии.

Движение на дорогах Китая опять напоминает нам о себе, и мы ещё раз убеждаемся в том, как всё-таки сложно здесь передвигаться. Поэтому приходится радоваться каким-то там 200 километрам, которые мы преодолеваем за один день. Как то вечером, мы ищем место для нашей палатки, блуждая в потёмках, пока не спускаемся в одну узкую долину. Проехав одну деревеньку, мы вынуждены тут же установить палатку, так как тропинка, по которой мы ехали, становится непроходимой.

Не проходит и нескольких минут, как все жители деревни собираются вокруг нас. Как обычно, местные приветствуют нас и предлогают нам свою помощь. В то время, как мы готовим ужин, вокруг нас собрается около 20 ротозеев и начинают над нами смеяться. Так понятно же! Двое длинноносых в их деревне: разговоров на долгие годы хватит. Мы сдерживаемся и стараемся не показывать нашу раздраженность. Вечер проходит в приятной атмосфере, но на следующее утро, когда местные жители уже не свет не заря стоят и глазеют на нас, как на зверей в зоопарке, нашему терпению приходит конец и улыбка начинает медленно исчезать с моего лица. Приходится остаться ещё на один день. Нас без перебоя навещают дети и взрослые, принося с собой горы мандаринов, которых и без того тут на каждом дереве, сколько хочешь.

Вскоре наше терпение лопается. Вокруг нас скачут сразу 20 детей, и нам приходится постоянно отвлекаться на них, в то время, как мы стараемся сконцентрироваться на написании путевых заметок. После того, как мы довольно конкретно даём понять, что им следует вернуться в деревню, они, видя наше недовольство, ещё больше начинают резвиться.

Как уже повелось на протяжении нашего путешествия, одна проблема сменяется другой. На следующий день мы переходим реку Чанцзян и продвигаемся 350 километров на восток, как вдруг температура резко падает на целых 15 градусов. И в последующие дни столбик термометра уверенно движется к нулевой отметке. Капли дождя моросят нам в лицо, и очень скоро намокают и другие части тела. Плотно укутавшись в одежду, мы продолжаем двигаться по направлению к нашей цели. Огромная плотина с трёхкамерным шлюзом, которая перекрывает свободное течение вод реки Янцзы, превратив её в озеро становится достаточным для нас основанием чтобы уделить этой стройке века наше особое внимание. Но дороги, которые ведут к всё ещё строящейся дамбе, закрыты для проезда двухколёсных транспортных средств. После того, как никто не выказывает своего сострадания к двум специально из Германии приехавшим , промокшим и трясущимся от холода байкерам, мы переходим к плану Б. Прикидываемся вениками и нагло едем через частые контрольные пункты.

Первый постовой чуть не теряет равновесие, жестикулируя нам вдогонку. Реакции последующих постовых становятся слабее и вскоре на нас уже не обращают никакого внимания. Абсолютно внезапно перед нами открывается вид на дамбу. Невообразима огромная, примерно 2000 метров длиной, толстая бетонная стена простирается от одного берега реки к другому. В середине бетонной стены, под большим напором, ниспадает мощный поток воды, напоминая собой огромный водопад. Правая сторона дамбы, облепленная массой строительных кранов, ещё строится. Рядом со стеной дамбы проходит двухполосное устройство шлюзов в пять ступеней, которые будут опускать речные суда вниз по течению. В полном своём величие теряется вдали река Янцзы, оставаясь равнодушной к этому железобетонному изваянию. Меня же охватывают смешанные чувства: с одной стороны передо мной открывается неповторимая панорама, которая позволяет по достоинству оценить невиданную силу и высоту полёта инженерной мысли; с другой стороны, меня поражает тот факт, с каким чувством надменности и высокомерия встречаются в этом месте творение рук человеческих с творением природы, которая здесь особенно раскрывается во всей своей красе. И как это у человека рука поднимается, так жестоко обойтись с созиданием Бога? Но наверно я очень щепетильно отношусь к таким рода темам, на счёт которых у меня сложилось своё, может быть очень обострённое видение.

Как образцово-показательные туристы, мы фотографируем каждый открывающийся нам мотив, покуда не начинаем опять чувствовать холод. И поскольку мы уже перевыполнили план нашего посещения реки Янцзы, мы решаем ехать дальше, и перед нами открываются два возможных пути, которые поведут нас в направление тёплого юга. Конечно же мы выбираем неправильный.

Живописная узкая дорожка приводит нас в ясную долину, окруженную со всех сторон великолепными массивами скал, которые возвышаются то тут, то там. Мне ещё подумалось, что склоны гор, вершины которых так грациозно исчезают в облаках, неописуемо красивы. Но как только асфальт начал подниматься к окутавшему гору серпантину, я понял, что наша дорожка ведёт никуда иначе, как к горному перешейку, спрятавшимся за туманом облаков.

Мы начинаем замечать, что холод забирает последнее тепло из организма, мы начинаем дрожать. Дорога резко уходит вверх. Сколько же ещё осталось? Следующие пол часа нам приходится ехать на ощупь, так как дальше чем 20 метров ничего не видно, как вдруг заканчивается асфальт. По скользкой, еле заметной тропинке мы кое как преодолеваем следующую подъём горы, после чего всё ещё не замёрзшее чувство юмора и рассудка убеждает нас вернуться назад.

Остановившись перед заполненной белым туманом бездной, мы делаем несколько фотографий, хотя нам стоит огромных усилий, не дрожать во время съёмки. Потом мы останавливаемся в одном гостином домике, чтобы немного согреться. Печи тут к нашему глубочайшему сожалению отсутствуют, зато гостеприимства - хоть отбавляй. Нам сразу же дают по пластмассовому стакану с горячим чаем. Ну где ещё как ни в пути, нам удалось бы пережить это странное чувство, когда невозможно совладать со своим телом. Мои руки так дрожат, что я разливаю половину содержимого стакана. Приходится отказаться от чая, так как поднести стакан ко рту невозможно. Да! Седьмое небо я представлял себе иначе. И кто только выдумал это идиотское выражение?!

После того, как мы несколько отогрелись, мы движемся прочь, оставляя за собой "седьмое небо" и углубляясь в долину. Мы стремимся к югу. Сколько ещё километров осталось, пока мы не окажемся на тёплой равнине? Я понимаю, что этот день мне никогда не забыть.

Ваши Ло и Мо

 

Китай VI
Ичан - Баошань, 10 - 30 ноября, 23600 км

Наш путь через облака стал для нас самым экстремальным случаем, что касается чувства холода. В последующие дни мы стараемся покрыть как можно больше километров пути в южном направлении, но всё ещё минусовая температура, иногда сопровождаемая дождём и уже привычным для нас движением на дорогах Китая, заметно уменьшает скорость нашего продвижения. Для остановок мы выбираем большие заправочные станции, потому что там мы можем получить кипяток. Подкрепляемся мы как правило кусочком хлеба сладкого на вкус, после чего, окоченевшие от холода, мы опять садимся на наши мотоциклы.

Ветер такой сильный, что  даже проникает через мотоциклетный комбинезон. Одежда китайцев в эти холодные дни мало чем отличается от той, которую они носят в тёплые дни. Продавцы стоят за своими лотками и трясутся от холода. Открытые настежь "дома-гаражи" беспрерывной стеной стоят вдоль улиц. От холода тут нигде не спрячешься. Отопление нигде не наблюдается. Вместо этого можно увидеть необыкновенно большие китайские термосы, которые здесь стоят на каждом столе. Мотоциклисты, одетые в яркие дождевые плащи, шныряют то тут, то там, постукивая от холода зубами. Некоторые стараются спрятаться от ветра за впереди едущими. Иногда дождевой плащ выглядит немного шире, и из под него торчат детские ножки. За рулём одного из мотоциклов сидит отец, а его десятилетний сын  балансирует без шлема на подножке, держа в каждой руке по сетке доверху набитые продуктами. Очевидно, что мои представления о мире не вписываются в картину здешнего образа жизни.

Проходят дни, и столбик термометра наконец-таки начинает  медленно ползти вверх, до приемлемой температуры. А вокруг нас только горы. Иногда одна гряда холмов сменяется другой, открывая нам всё новые и новые виды. Разнообразие ландшафта поражает фантазию: от плоских и широких холмов, верха которых украшены ровными ярусами засаженных полей, которые напоминают нам об усердии их хозяев; от отвесных склонов гор, которые образуют собой узкую долину, оставляя мало места для расположившейся в ней деревне с её домами и полями; до забавных горных образований, отвесные склоны которых покрыты тёмным ковром леса. Заметно усиливается наличие здесь представителей южной флоры: бамбук, банановые деревья, пальмы и пинии.

Нас не перестаёт поражать внешний вид живущих здесь малочисленных народностей. Многие из них носят на спинах плетённые корзины, а на головах у них красуются синего или лилового цвета шапочки. Как сказочные странники бредут они вдоль дороги. Национальные костюмы, то ослепляют нас своими  красками, то скромно обходятся несколькими цветосочетаниями. И это разнообразие  просто невозможно выразить словами - так непредсказуем и так необычен для нас этот мир.

Как обычно, мы разбиваем нашу палатку на расположенном в склоне холма поле. Китайцы, которые окружают нас на каждой нашей остановке, уже являются неотъемлемой частью нашего путешествия. Наш путь проходит через место Куньмин, где нам приходится задержаться на несколько дней, чтобы получить визу для въезда в Мьянма , после чего мы направляемся дальше в на восток. Ни один день не похож на другой. Некоторые из них останутся в памяти навсегда, как например 26 ноября.

Вечером, 25-го, наши поиски подходящего места для ночлега заканчиваются в глубоких сумерках тем, что нам приходится устанавливать нашу палатку на поле, которое торчит из склона одного  из холмов. На следующее утро, после завтрака, приходят первые посетители "зоопарка" - два китайских крестьянина стоят перед нами. Оба кажется не понимают, что именно из-за своего раннего прихода, мы отказываемся вступать с ними в контакт. Но наше нежелание с ними разговаривать, приносит нам массу неприятностей. Крестьянин Ли не любит, когда на него не обращают внимание. Кажется он ругается, что мы истоптали ему какие-то три квадратных метра травы. Он и понятия не имеет, как сложно в его стране двум бедным мотоциклистам из Германии найти хоть какое-нибудь подходящее место,  где можно было бы установить палатку. Ну а когда он случайно задевает ногой наш чайник, самое дорогое что у нас есть, тут я уже не в состоянии удержаться. Он же, в свою очередь,  даёт нам понять, чтобы мы поскорее убирались отсюда. Он тут начальник! Сейчас уходим! Я нахожусь внутри палатки и складываю свой спальный мешок, как вдруг раздаётся странный звук. Что это было? Ло тут же подскакивает к нашему китайскому "другу". Я выскакиваю из палатки и вижу перед собой следующее: крестьянин Ли решил погеройствовать и ножиком перерезает две стяжные верёвки у нашей скромной палатки, которая, несмотря ни на что, служила нам кровом на протяжении всего нашего пути. Я не могу поверить своим глазам. Разбушевавшийся на полторы головы ниже нас, а что творит! Я просто вне себя от такой наглости. Ло старается уладить ситуацию, а я не могу удержаться! Моя воля, я бы проучил этого сопляка ! Мы отбираем у него нож и стараемся как можно быстрее собрать наши вещи. В то время, как мы поспешно собираемся, он не оставляет нас в покое. И только отъехав подальше, мы переводим дух. Вообще-то мы признаём свою ошибку, но условия, в которых приходится путешествовать по Китаю, порой не оставляют нам выбора, заставляя нас вести себя таким вот образом. И теперь, об этой встрече на холме, нам постоянно будут напоминать два узла на стяжных верёвках  нашей палатки.

Ваши Ло и Мо

 

Китай VII
Баошань - Мёнгсха (граница с Лаосом), 30 ноября - 12 декабря, 25300 км

Скучать нам в пути не приходится. И тот факт, что уже почти с предсказуемой регулярностью возникают абсолютно непредсказуемые ситуации, которые открывают перед нами всё новые и новые проблемы, можно считать своего рода неписанным законом. То спустито воздух в заднем колесе мотоцикла, то приходится бороться с вооруженным мелиоратором рисовых полей, то нас просто трясёт от холода. И каждый раз мы сталкиваемся лицом к лицу с неизвестной для нас новой проблемой, решения которой мы не знаем.

С прибытием на границу между Китаем и Мьянма (бывшая Бирма) , близ пограничного города Руили, мы приближаемся к следующему уровню сложности этой "компьютерной игры" под кодовым названием LoMo-Expedition. Мы заранее навели справки и узнали, что пересечь эту границу будет нелегко. Поэтому мы запасаемся продуктами на две недели вперёд, чтобы, в случае разногласий на границе, можно было бы пересидеть на месте. По ввиду наших последних пересечений границ, прошедшие успешно, у нас теплится надежда, что и на этот раз нам повезёт.. Проработав в голове ещё раз план А, план Б и В, мы подъезжаем к первому пограничному посту. Визы блестят в паспортах и поначалу всё идёт как по маслу, до того момента, как мы нарываемся на одного чересчур усердного пограничника, который очевидно желает подстраховаться и решает осведомиться у своего  коллеги на стороне Мьянма, можем ли мы ехать дальше. Он выходит из своей пограничной будки, проходит через большие ворота в стене. Вернувшись через некоторое время, он  жестикулирует нам и предлагает следовать за ним. Пройдя за ворота,  мы с явным разочарованием замечаем, что нейтральная полоса здесь вообще отсутствует.

Один за другим тянутся к нам навстречу местные пограничники, одетые в длинные юбки. Сандалии на голую ногу, и их внешний вид, не дают нам воспринимать их всерьёз. Во всяком случае наша дискуссия заканчивается не в нашу пользу: необходимо специальное разрешение на пересечение границы. "No have" - как сказал бы в нашей ситуации китаец, знание иностранных языков которого, как правило  заметно ограниченно. Хотя проблема решаема: 200 долларов и специальные разрешения на въезд в страну были бы готовы за две недели. Но потом мы начинаем договариваться о наших мотоциклах, входе чего выясняется, что никто из главных не может гарантировать нам  въезд  на колёсах по этим разрешениям, так как на транспорт они не распространяются. Очутившись опять на китайской стороне границы, нам приходится  отказаться от хорошо продуманных планов А, Б, и В.

Мы берём три дня на обдумывание и сбор информации и в конечном итоге приходим к единственному в создавшийся ситуации решению: план Г. Так как последующее пересечение границы с Индией  ставит нас перед практически такой же проблемой, мы решаем отправиться на юг. Лаос должен быть тоже интересной страной... :). Проштудировав ещё раз условия пребывания в Китае, мы решаем ознакомиться с этой "банановой республикой". Проходит немного времени и мы, воспрянувшие духом, снова углубляемся в горные края Китая.

После того, как стройки на китайских дорогах опять изрядно потрепали наши нервы, растительность  вокруг нас начинает принимать первобытные формы, пропуская всё меньше и меньше солнечного света. Редкий луч прорывается сквозь густые заросли. Огромного размера деревья устремляют свои стволы в небо. Их широко распростёршиеся кроны переплетаются друг с другом, создавая неповторимую сетку из листьев и лопухов. С каждым километром мы углубляемся в этот парадиз. Лианы свисают над нами, и мне хочется схватиться за такую вот гирлянду, и как на тарзанке, взмыть вверх к кронам деревьев, но моя Ямаха не знала бы тогда, что ей делать дальше - по этому, лучше не испытывать судьбу.

Виляя, бежит асфальтовая дорожка, скромно пробивая себе путь в этих непроходимых зарослях. Удивительно, что она окончательно теряется  в этой зелёной массе. Деревья, заросли и высокая трава заполняют всё пространство, не оставляя ни одного свободного сантиметра. У некоторых растений листья такие огромные, как в каком-то сказочном лесу. Ветки, лианы, свисающие растения, толстые стволы деревьев и не поддающееся описанию океан из листьев смешиваются между собой в одно целое. Я ощущаю вокруг себя некую магию. Я испытываю чувство уважения и почтения перед этой дикой природой. Моё обычное представление о лесе,  приобретает новые, доселе неизвестные мне очертания. Я снова начинаю осознавать целостность всего, что окружает нас. Современный человек должен казаться себе самому, как маленькая частичка всей этой целостности, которой временно дозволено сосуществовать в этом мире, играя свою скромную роль. Почему он позволяет себе столько вольности? С такими мыслями я следую за Ло, крутя головой по сторонам и наблюдая этот изумительный дремучий лес на юге Китая. Мы движемся по направлению к границе с Лаосом.

Ваши Ло и Мо

 

Лаос
Бунтай - Вангвианг, 12 - 15 декабря, 26100 км

Покидая Китай, мы завершаем самую большую главу нашего путешествия. От монгольско-китайской границы, через Пекин до самого Шанхая, от Шанхая до города Ухань, далее через  Куньмин до  границы Китая с Мьянма, и оттуда  до китайско-лаосской границы мы проехали  на своих Ямахах, которые не подвели нас на протяжении всего пути через Срединное Царство. Уже теперь нам кажется, что наше посещение Китая станет для нас самым ярким моментом нашего путешествия.

Равно как и въезд в Китай, как и выезд из страны прошёл без каких-либо проблем. Вплоть до последнего километра мы наблюдаем вокруг нас особенности этой страны. Стоим ли мы, едем ли мы, везде можно встретить китайцев, которые смотрят на нас с неусытным любопытством, но также  и с бесконечным радужием, как дети. После пересечения границы нас всё ещё окружает этот первобытный лес, но мы начинаем скучать по маленького роста азиатам, которые везде и всегда окружали нас во время нашего пути в Китае. Может быть они спрятались от нас в джунглях?

Нет. На самом деле население Лаоса заметно малочисленнее, чем население Китая. Только после многих километров извилистой дороги мы проезжаем первую  деревню Лаоса. Сразу после пересечения границы мы попадаем в другой мир. Хижины живущих здесь людей стоят на построены не на земле, а в основном на деревянных ножках. Стены сплетены из бамбука, а крыши хижин представляют собой аккуратно сложенный  тростник. Перед входами, на широко построенных платформах, сидят дети. Их смуглая кожа и карие глаза придают их взгляду особенно тёплый оттенок, когда они в полном волнении наблюдают, как мы проезжаем через деревню. И взрослые и дети - все стоят на обочине дороги и машут нам вслед изо всех сил. Мы стараемся ответить тем же, но для этого нам следовало бы наверное сначала научиться вести мотоцикл одной рукой.

Мы углубляемся внутрь территории Лаоса, и джунгли отступают. Там, где раньше глазу открывался вид на покрытые зелёнью до самого горизонта лесные ковры, теперь то тут, то там виднеются лысые склоны гор. Я не в первый раз замечаю, что наблюдая за сменившейся панорамой, к чувству восторга примешиваются грустные нотки. Спустя некоторое время, мы опять встречаем иностранцев, и, как это уже повелось, оказывается, что они родом из Саксонии. Территория вокруг Дрездена должна быт пустой. Где их только не встретишь. Просто не может быть, что кто-нибудь из них остался сидеть дома...

Нам рассказывают об отдельных перестрелках между городами, имена которых конечно никто не в состоянии запомнить. В деревнях, в горах то тут, то там можно встретить вооружённых мужчин с оружием за спиной. Мы же стараемся вести себя спокойно и не поддаваться панике. Но чем дальше мы едем, тем больше мы убеждаемся в том, что времена "Дикого Запада" продолжаются здесь и по сей день. Впредь нужно будет осторожнее выбирать место для нашего лагеря.

Ещё одна ночь, и мы выезжаем из опасной зоны. На этот раз мы вовремя успеваем найти хорошее и незаметное местечко для ночлега. Уже в сумерках у меня почти выпадает бутылка пива из рук от ужаса, когда в близи от нас раздаются короткие автоматные очереди, после чего слышны только отдельные выстрелы. Если бы мы были в Китае, мы бы подумали, что китайские военные упражняются в стрельбе, или какой-нибудь китайский ребёнок решил устроить себе внеочередное празднование  Нового Года. Но здесь, в горах Лаоса, мы не ищем никаких возможных объяснений услышанному. Мы переходим на шёпот и я предлагаю, в мерах предосторожности, отказаться сегодня от использования нашей походной кухонной форсунки, которая больше похожа на сопло космической ракеты.

Только мы перевели дух и пытаемся не обращать внимание на периодически раздающиеся выстрелы, как вдруг кто-то, вооружённый фонарём, прополз вверх по почти отвесной скале, недалеко от нас. Ну, ребята, это уже слишком! Мы стараемся не шуметь и тихо забираемся в нашу палатку. Несмотря на наши опасения, ночь проходит спокойно.

Мы продолжаем наше путешествие. Недалеко от места нашего ночлега, мы замечаем странные очертания мелом на асфальте вблизи деревень, которые погожи на силуэты человеческих тел. На следующий день мы пересекаем границу  более цивилизованного Таиланда.

Ваши Ло и Мо

 

Таиланд/Малайзия I
Нонгкай – Куала-Лумпур, 15 декабря 2003 - 1 января 2004, 29000 км

Ну когда может подвернуться такой случай, проехать Таиланд на мотоциклах? На самом же деле это очень просто: нужно после России заехать в Монголию, там перегрузить мотоциклы на грузовик, проехать Пекин и Шанхай до границы с Бирмой, а в результате пересечь границу с Лаосом. И если до этого момента не заблудиться, то как говориться до Таиланда от сюда рукой подать. Но есть и более простой способ: достать видеокассету «Таиланд» из шкафа и удобно расположиться в кресле перед телевизором.

Мы проезжаем огромные площади с расположившимися на них  учебными комплексами. Чрезмерной величины картины руководящего президента Таиланда гордо возвышаются на разделительной полосе дороги, которая непривычным образом находится справа от нас. Таиландцы категорически отрицают возможное влияние на них расположенной по соседству бывшей  английской колонии, хотя в стране и существует левостороннее движение, а таиландский флаг состоит из трёх цветов: синего, красного и белого...

И вообще, всё тут выглядит очень цивилизованно.  Эта привычная для нас азиатская нерасторопность и где-то даже беспечность исчезает, достаточно только взглянуть на  сверкающие пикапы, богатые виллы и огромные торговые центры.  Но в маленьких переулочках и в расположенных в глубинке страны деревнях можно всё ещё  почувствовать присутствие азиатского духа.

Пообедать мы заходим в один из ресторанчиков. Во время трапезы мы попадаем в поле зрения первого таиландского тигра. Он расположился на скамейке около Ло. И каждый раз, когда он пытается положить свой лапу на край нашего стола, хозяин ресторана смотрит на него строгим взглядом, и этого становится достаточно, чтобы усмирить хорошо воспитанное животное.

В Таиланде мы в первый раз оказываемся на берегу Индийского океана. В одном из портов мы расспрашиваем одного постового, нельзя ли от сюда достичь на корабле побережья Индии. Но видимо, что слово Индия ему ничего не говорит, и мы вынуждены двигаться дальше вдоль берега на юг. Все порты побережных городов, которые мы проезжаем, не принимают иностранные суда. В интернет - кафе мы как на иголках ищем полезную информацию. На немецких сайтах идёт бойкая торговля рождественскими товарами. Конечно! Завтра же Рождество. Но при +30 C°  в тени, пальмах и палящем солнце трудно даже думать о Рождестве.

На протяжении всего нашего путешествия по Таиланду, нам всегда приходилось сначала поискать прежде чем найти уютное место на берегу Индийского океана для нашей палатки, так как шикарные гостиничные комплексы закрывали нам выход к воде. Именно  в рождественский сочельник мы движемся через полосу пальм, которая закрывает нам вид на побережье. Как вдруг пальмовая стена перед нами внезапно обрывается, и перед нами открывается трудно поддающаяся описанию панорама из пальм, тянущейся в никуда полоской одинокого берега и океанской водой бирюзового цвета. Как маленькие дети радуемся мы этому рождественскому подарку. Мы устанавливаем нашу палатку и замечаем неподалёку от берега стол и скамейки из дерева, как будто поставленные здесь специально для нас. Какое великолепное место!

Не хватает только одного. Моя девушка всегда была в преподнести мне сюрприз. Наверно поэтому я абсолютно уверен, что она где-то здесь поблизости. Я брожу по берегу и заглядываю за каждый куст, за каждую пальму. Даже кокосовые орехи, что лежат в траве, я не оставляю без внимания. Но и там я её не нахожу. И после того, как я обыскиваю шелковую гладь воды и каждую песчинку песка, я понимаю, что ошибся и моё разочарование написано на моём лице.

В этот вечер на деревянном столе горит свеча. Мы поём песни под гитару (конечно же не рождественские песни!). Нам тут так нравится, что мы оба решаем остаться здесь на выходные и как следует расслабиться. Мы  вскрываем непокорные кокосовые орехи, загораем, наблюдаем за крабами, как они роют в песке свои дыры, и пытаемся всё это время осознать, что сейчас Рождество и то, что мы смогли так далеко заехать на своих мотоциклах.

Но время безмятежного отдыха проходит и 27 декабря мы едем дальше. Нам необходимо найти корабль, который переправит нас в Индию. Переполненный туристами остров  Пхукет имеет только одно сообщение по воде с близлежащим островом. Итак, решено: мы направляемся в Малайзию.

Малайзия оказывается ещё более цивилизованной, чем Таиланд. Скорость движения на дорогах здесь не имеет ничего общего со скоростью движения на дорогах Китая, а равно как и не отстаёт от европейской. Вместо пикапов тут больше лимузинов. И вообще, жизненный стандарт малазийцев, довольно высок. Из густонаселённого восточного побережья страны мы движемся по скоростной магистрали в южном направлении.

Город, с которым мы связываем нашу надежду достичь берегов Индии, называется Пинанг. Такая высокоразвитая страна непременно должна иметь интернациональный порт. После одного дня сбора информации выясняется, что такой порт имеется, но все интернациональные суда, которые покидают гавань этого порта, сначала направляются в порт находящегося в стороне  города Куала-Лумпур.

ОК! Какие проблемы? Мы же путешествуем. После того, как мы провели новогоднюю ночь на лимонном поле, на котором вместо оглушительных хлопушек и свистящих ракет мы сквозь сон улавливали звук падающих лимонов, мы, в первый день нового года, въезжаем в столицу Малайзии Куала-Лумпур, в северный порт страны. За водами этого порта скрывается следующее приключение нашего путешествия.

Ваши Ло и Мо

 

Малайзия II
Куала-Лумпур, 1-31 января, 30000 км

Малайзия - невольно думается о тропическом солнце, экзотическом лесе и в воображении возникает образ далёкой страны. Солнца здесь действительно больше, чем достаточно. А здешние ночи ни чем не уступают здешним знойным дням, и поэтому без кондиционера  не обойтись. Леса в Малайзии ещё достаточно. Дремучей и широкой полосой простирается он между восточным и западным побережьями Малайзии.  Мне трудно представить, насколько далеко мы проникли вглубь малазийского полуострова, но я с уверенностью могу сказать, что общепринятое расположение стран соответствует реальности: после Лаоса идёт Таиланд, а после Таиланда с южной  его стороны располагается Малайзия.

Во всяком случае утверждение о том, что Земля имеет форму шара  доказывает явное безрассудство человеческого разума. На всём нашем пути нам ни разу не довелось наблюдать кривизну поверхности земного шара. Прямые линии дорог привели нас к западному берегу Малайзии. И также безрассудно надеялись мы увидеть здесь корабль. Да, но где же он? Как и побережье Таиланда, открывает западный берег Малайзии свои изысканные панорамы, но на корабль в Индию нет и намёка.

Казалось бы столь необъятный горизонт нашей планеты  для нас постепенно сужается  изо дня в день. С тех пор, как мы каждый день навещаем северный порт, расположенный неподалёку от Куала Лумпур, в поисках капитана, который согласился бы принять на борт двух отчаявшихся немцев на мотоциклах, время летит незаметно. Так называемые агенты, которые работают на берегу, договариваясь о перевозках товаров, отказывают нам в разговоре с капитаном контейнеровоза, который почти каждый день выходит в открытое море по направлению к берегам Индии. Так как находиться на территории порта не запрещается, мы, минуя агентов, проникаем на борта судов и пытаемся заговорить с капитанами. На борту одного из контейнеровозов пот турецким флагом с названием "Border"  мы знакомимся с достаточно молодым капитаном судна. Звать его Иррфан, и поначалу нас принимают довольно холодно. После того, как мы рассказываем ему о нашем путешествии, отношение к нам заметно улучшается. Вечером мы сидим в уютной каюте в обществе капитана и его помощника Ахмеда. Ребята угощают нас пивом, да так, что от покачивания огромного корабля животы сводит. К этому монотонному покачиванию время от времени добавляются  толчки от контейнеров, которые погружают на борт баржи. Всё больше и больше нам удаётся заинтересовать двух турков рассказами о нашем путешествии, но капитан корабля не решается пойти из-за нас на риск и, взяв нас на борт,  переступить через свои полномочия. Незадолго до полуночи контейнеровоз покидает порт, а мы вынуждены попрощаться с Иррфаном и Ахмедом. Ахмед даёт нам на прощание турецкое варенье и хлеб, как знак доброй воли. Ничего не добившись, мы  вынуждены вернуться на берег, где стоят наши мотоциклы, привязанные к причалу.

Последующие дни сводят нашу мотивацию практически к нулю. Капитаны судов отказывают нам в помощи или же направляют нас к агентам, работающим на суше. После террористического акта 11-го октября никто не рискует брать на борт случайных пассажиров. Нам приходится изменить тактику.  После двух недель безуспешных попыток в порту,  контейнеровоз "Border" опять причаливает к берегу. Ещё при первой нашей встрече капитан корабля Иррфан и его помощник Ахмед предлагали нам перевести наши мотоциклы,  разумеется без нас, и теперь мы пытаемся воспользоваться их предложением. Но встретившись вновь с Иррфаном и Ахмедом, нам дают понять, что времени заниматься нашими проблемами  у них нет. Отрицательный результат, как известно, - тоже результат, и нам трудно скрыть наше разочарование. Приходится изменить ещё раз нашу тактику и перейти к плану "В". Мы прибегаем к услугам одной из фирм по перевозке грузов, которая соглашается отправить наши мотоциклы на одном из контейнеровозов в Индию.

Разбив неподалёку от порта нашу палатку, мы знакомимся с Адела и Йео, которые любезно приглашают нас на ужин. В одном из  ресторанов с рыбной кухней  мы описываем им нашу сложную ситуацию. Их гостеприимство не знает границ: сначала они предлагают нам отночевать в их гараже-квартире в порту, после чего нам предлагают занять одну из комнат квартиры в городе и пользоваться их личным микроавтобусом, когда мы захотим. Однако от такого гостеприимства нам становится неловко, и мы ищем повод, чтобы отказаться от столь  щедрого предложения. Пока наши мотоциклы стоят запакованные, мы проводим дни и ночи на территории порта, в гараже Аделы и Йео. Позже мы всё-таки соглашаемся и переезжаем к ним в центр города Куала Лумпур.

Безграничное гостеприимство этой малазийской парочки заметно упрощает  наше пребывание в Куала Лумпур, но мы не сидим сложа руки. Так как переправка наших мотоциклов отложена на одну неделю, мы пользуемся свободной минутой и пишем наши путевые заметки. На микроавтобусе Йео и Аделы мы отправляемся к восточному побережью. Таким образом нам удаётся познакомиться с другой половиной страны, но к сожалению 15 литров на 100 километров пути, которые сжирает мотор этого микроавтобуса, значительно убавляет наш туристический пыл, и  через два дня мы снова сидим в Куала Лумпуре, склонившись над нашими путевыми заметками, дневниками и открытками.

Но к сожалению время нашего пребывания в Куала Лумпуре приходит к концу. Рано утром, 31-го января, мы просыпаемся под шум разбушевавшихся на крыше диких обезьян. Мы к ним уже почти привыкли. В предрассветных сумерках Адела отвозит нас к вокзалу, откуда нам предстоит проехать на поезде 60 километров до аэропорта. Мы сердечно благодарим наших малазийских друзей за их гостеприимство, которое во истину не знает границ. И вот мы уже сидим в самолёте, который направляется в город Ченнай (Мадрас). Ускорение самолёта вдавливает нас в кресла, и вот уже мы летим.

Ваши Ло и Мо

 

Индия I
Ченнай, 31 января – 7 февраля, 30000 км

С того момента, как нам не удалось 5 декабря прошлого года пересечь границу с Мьянмой, прошло уже более двух месяцев. Посадка на индийскую землю была произведена не слишком мягко, отчего нас как следует протрясло. Ура! Мы прилетели в Индию, в девятую по счёту страну нашего путешествия.

Как будто бы кто-то включил видео с индийским кино – так можно было бы описать наши первые впечатления, как только нам удалось выбраться из небольшого здания аэропорта. Прямо как на вручении Оскара стоят люди с обоих сторон прохода и перед нами, прижавшись к ограждениям. Со всех сторон за нами наблюдают карие, любопытные глаза. Некоторые из встречающих держат в руках таблички: «Добро пожаловать в Ченнай, мистер Байа!» Или: «Добро пожаловать, мистер Самуель!». Или же просто таблички с именами. На пути к автобусной остановке нас просто осаждают водители такси и рикши. Какие-то подозрительные типы проходят недалеко от нас. Невыносимая жара душит меня в своих объятьях. Проходя вдоль дороги, в переносицу бъёт резкий запах урина. Мусор декоративным узором отчерчивает дорогу в том месте, где должен был быть бордюрный камень. Туристы, которые пренебрегают местным такси, для индийцев просто не существуют. Мы садимся в автобус, который гремя и звеня пытается заглушить звериный рёв своего же двигателя, и едим в центр. Прямо как перед телевизором сидим мы в автобусе и наблюдаем за происходящим на улице. Двигается всё, что имеет ноги или колёса. Толстые автобусы, в которых вместо окон зияют дыры, протискиваются между нагоняющими страх огромными грузовиками сквозь улицу, которая от такого натиска техники буквально рвётся по швам. Сквозь эту движущуюся массу металла проворно шныряют трёхколёски, рикши, лимузины и вереница велосипедов. Встречаются и такие средства передвижения, о существовании которых мы и не предполагали. Сквозь эту давку ловко прыгают пешеходы, заполняя собой то тут то там возникшие просветы. На конечной мы выходим из автобуса и окунаемся в этот сказочный мир.

Блуждая по сужающимся улочкам портового района, мы ищем фирму, которая должна была переправить наши мотоциклы. Между ресторанчиками и жилищного типа халупами лежат горы мусора. Матери купают своих детей прямо посреди дороги. Их опухшие животики указывают на недоедание. Запах от кухонь, мусора и вонь протухших продуктов смешивается со знойной жарой. Внезапно мы оказываемся на третьем этаже жилого дома, в опрятном бюро и наслаждаемся прохладой, идущей от кондиционера.

Надежда получить наши мотоциклы уже на выходных разбивается о камни реальности, так как они застряли на индийской таможне. И эта новость всё ещё превосходит закрадывающееся в подсознание предчувствие чего-то плохого. Другая фирма, которая занимается делами растоможки, берётся за дело, но в пятницу, во второй половине дня нельзя уже ничего предпринять и поэтому нас просят прийти в понедельник в 10 часов утра в бюро ещё раз. Нам приходится вновь пройти по бедным и жарой раскалённым кварталам Ченная. После продолжительных мытарств от одной гостиницы в другую, мы находим подходящее для нас пристанище. Придя в наш номер, мы бросаем сумки и валимся на кровать, выключая таким образом этот «индийский фильм» Слишком много людей, слишком много хаоса, слишком много бедности нам пришлось наблюдать за последнии часы. А тут ещё эта неразбериха с нашими мотоциклами. Чтобы разобраться в этом потоке нового, мы прибегаем к трюку, которому мы научились во время передвижения по Китаю, уничтожая тем самым на корню первые поползновения культурного шока. Мы проводим выходные так, что мы сами решаем когда приходится смотреть этот «фильм». И стоит нам только перешагнуть порог нашей гостиницы, как мы сразу попадаем в следующую главу сказки под названием «Тысяча и одна ночь». Стоит только появиться на пороге гостиницы, как сразу же ко мне подходит ребёнок, и протягивает перед собой руку

Последующие дни мы ходим от одного бюро по грузоперевозкам к другому. Нас отфутболивают в таможенный департамент откуда нас посылают в следующие инстанции. Чаша терпения начинает переполняться. Отдайте наши мотоциклы!!! Папка, которую мы носим с собой, постепенно заполняется справками и бумагами. Вот их уже более 20 штук, но о возможной передаче наших мотоциклов, которые грустно стоят в одном из складских помещений порта, нет и речи. И после бесконечного времени ожидания в Малайзии наша одиссея с мотоциклами продолжается, и мы не хотим ничего иного, разве что сидеть на наших железных конях и ехать, ехать, ехать. [...]

И после того, как бюрократическая машина Индии превзошла саму себя, перед нами открывается следующая проблема. Фирма грузоперевозок, без участия которой у нас не было бы ни единого шанса получить наши Ямахи, выставляет нам один счёт за другим с суммами, о которых до сих пор не упоминалось. И у нас просто нет другого выбора, так как, обратись мы полицию, мы бы тем самым только подбавили угля в топку этого бюрократического монстра, и нам бы пришлось не только оплатить счета фирмы по грузоперевозкам, но и работу местных органов охраны порядка. Таким образом мы вынуждены оплатить счета, но отстёгивая наши кровные, мы отказываемся платить остаточную сумму в размере 175 американских долларов, пока мы не получим наши мотоциклы.

И вот, после целой недели ожидания перед воротами порта, настаёт наш час. Сквозь дебри правил и предписаний запутавшийся управленческий аппарат, в котором уже никто не в состоянии разобраться, что можно а чего нельзя, мы приближаемся к нашей цели. Полиция порта не пускает на портовую территорию работниц таможни, которые по сути к нему имеет непосредственное отношение. Приходит время, и мы стоим перед нашими мотоциклами в одном из ангаров. Фотографируя их, на меня обрушивается шквал воплей и криков, так как фотографировать на территории порта строго запрещено. Освободив наших железных коней от упаковочного материала, работницы таможни буквально бросаются на них, изучая и обследуя содержимое багажей с небывалой дотошностью. После этой процедуры, мы радуемся, что наконец-таки мы получим наши мотоциклы обратно, но не тут-то было. Разгорается скандал с представителем фирмы, который требует от нас 175 долларов, но мы остаёмся непоколебимы, и соглашаемся заплатить только тогда, когда мы и наши мотоциклы окажемся вне зоны порта. А так все необходимые нам документы как на руках у него, он разворачивается и уходит, а нам приходится снова вылезать из комбинезонов. Мотоциклы идут под замок, и нам ничего не остаётся делать, как дожидаться следующего дня.

Через день приходит человек с фирмы. Опять мы стоим перед мотоциклами объясняя ему, что мы всё равно без документов не можем покинуть территорию порта. Наконец-таки он понимает нас, но одновременно даёт понять, что хочет получить от нас дополнительно по 6 долларов за мотоцикл, иначе нас не выпустят с территории. Он будет ждать нас у выезда. Взволнованные и взмыленные, мы ищем выезд, замечая, что на территории порта много выездов. Нас посылают из одной стороны в другую, но человека с фирмы нигде не видно. Проезжая через ворота номер 8, мы показываем наши документы, и стараемся выглядеть невинно и беззаботно, и нам разрешают проезд. Событие равное чуду – бюрократическая машина города Ченнай допустила непоправимую для себя ошибку. Мы ныряем в густую клоаку уличного движения, только нас и видели.

Ваши Ло и Мо

 

Индия II
Ченнай - Нагпур, 7 – 12 февраля, 31000 км

Ура! Наконец-то свобода!

Хотя нас насильно никто не держал, мы были вынуждены последние недели немного задержаться. Сначала мы проводим весь январь в Куала Лупуре, чтобы найти возможность добраться до Индии, а потом ещё Ченнай, в котором нам пришлось целую неделю бороться против невообразимой индийской бюрократии, чтобы растаможить наши мотоциклы. И нужно сказать, что индийцы изрядно постарались попортить себе в наших глазах репутацию и за неделю разочаровали нас так, как ни одна из стран, которые мы проехали.

Покидая Ченнай и держа путь на восток, мы всё ещё ощущаем чувство триумфа по поводу облапошенного нами, жадного до денег агента фирмы по грузоперевозкам. Мысль об этом помогает нам немного отвлечься от неприятных воспоминаниях о последней неделе, и мы стараемся сконцентрироваться на том, что нас окружает. Дорожное движение на дорогах Индии заслуживает особого внимания, даже можно сказать требует от нас полной концентрации. Всё грохочет, ревёт, гудит и двигается в этом городе неразберихи и хаоса. И наш богатый трёхмесячный опыт езды по китайским дорогам явился для нас хорошим стартом в этом дорожном хаосе.

У нас даже есть время следить за происходящим вокруг. На автобусных остановках стоят люди с мрачными лицами. Только сари некоторых из женщин, традиционная одежда, сшитая из текстильного полотна длиной в пять метров, выделяются яркими пятнами красного, оранжевого или желтого цвета. Над расположившимися вдоль дороги бесчисленными лавками и магазинами весят огромные рекламные плакаты, содержание которых имеет довольно спартанский характер, тексты и мотивы которых как будто вырезаны и наклеены. На одном из таких вот плакатах красуется череда Индиек в пёстрых традиционных для Индии платьях, а на нем надпись: „Chennai Silk Store“, которая рекламирует одну из самых знаменитых отраслей народного хозяйства Индии.

Да! В этой стране такой текстиль, какой не встретишь ни в одной другой. От разнообразия цветов и рисунков буквально дух захватывает. От ярко-желтых платков до прозрачных нежных тонов вуалей и тёмных с золотой каймой материалов, в цветочек, батик, однотонные, пёстрые из двух великолепно подобранных тонов, в полоску, в клеточку, в горошек, переходящие из одного цвета в другой, беспорядочно смешанные, в серебряную или золотую полоску на тёмно-зелёном фоне, кричаще-красные, безупречно белые, ярко-оранжевые, идеально-чёрные или лёгкий беж – в общем ткани тут на любой вкус. Что касается цветов, тот тут надо отдать индийцам должное.

Следующие дни мы находимся в пути, и наши Ямахи проворно несут нас в северном направлении. Скорость вновь задаёт тон нашему путешествию. Точно так же как и в Китае вокруг нас и нашим мотоциклов постоянно собирается толпа людей, к чему мы уже привыкли. И хотя атмосфера, которая царит во время таких вот тесных контактах с местными, не столь доброжелательная и сердечная, как это было в Китае, индийцы относятся к нам дружелюбно и с интересом. Вообще, необходимо заметить, что у индийцев особенный менталитет, и он не подлежит простому сравнению с менталитетами других национальностей. И всё же трудно обойтись без сравнений, особенно после одного вечера, когда нам пришлось познакомиться при весьма неприятных обстоятельствах с одной группой индийцев.

На одном из заброшенных полей мы располагаемся на ночлег. И в сумерки, когда мы под свет фонарей ужинаем, нас замечают люди, проходящие по полевой тропинке мимо нашего пристанища. Только окунувшись в долину сладких грёз, я просыпаюсь от непрекращающегося рокота мотора. По стенкам палатки проплывает луч от фар какой-то машины. Мне уже подумалось, что она вот-вот переедет нашу палатку и нас вместе с ней. Как вдруг мотор глохнет и раздаются голоса в раздраженном и весьма негостеприимном тоне, которые требуют нас вылезти из палатки. Попытка проигнорировать ( в Китае этот трюк срабатывал) не приносит свои плоды. Ло, который только сейчас проснулся, не понимает в чём дело. Я вылезаю из палатки. Три индийца говорят мне что-то в тоне, и я начинаю нервничать. Доброжелательно но в то же время с настороженностью, я пытаюсь успокоить их, после чего индийцы подходят ко мне на опасное для меня расстояние, и я ни с того ни с чего получаю звонкую оплеуху.

Ок ребята, достаточно мягких слов. Оплеухи может раздавать только Папа римский! Не теряя ни секунды, я начинаю действовать, но тут же слышу голос Ло из палатки, а ещё через одно мгновение, он уже стоит передо мной и уговаривает меня успокоиться. Я понимаю, что Ло прав: набить морду обидчикам в нашей ситуации ни к чему хорошему не приведёт, хотя они этого и заслуживают. В тот же момент я понимаю, что нам необходимо прежде всего беспокоиться за наше снаряжение. Переходим к словесной перепалке с тремя представителями этой делегации из близлежащей деревни. Через некоторое время они на удивление нам отстают от нас, садятся в свой грузовик и скрываются из поля зрения. После этого мы не теряем время, собираем наши вещи и уезжаем.

Пробираясь сквозь холодную ночь, мы бездумно катим по дороге. Перед каждым домом горят неоновые лампы, придавая тёмным контурам стерильные очертания. Время от времени перегоняющие нас грузовики, чуть ли не наезжают на нас. Заднее колесо начинает бросать то в одну то в другую сторону, и давление в камере падает. Поэтому мы вынуждены остановиться на другом поле, на котором мы провели остаток ночи, где нам уже к счастью никто не мешал.

На следующее утро мы рассказываем друг другу один и тот же ночной кошмар, но достаточно взглянуть на заднее колесо, и нам становится понятно, что нам сегодня предстоит повозиться с моим мотоциклом. Индийцы достаточно потрепали нам нервы, и мы пытаемся провести последние дни нашего пребывания здесь в полной гармонии. Мы удивляемся разнообразию шёлка, фотографируем, протискиваемся сквозь толпу любопытных к нашим мотоциклам, проезжаем следующие 3 километра и наслаждаемся этой несмотря ни на что удивительной страной.

Индия живёт своими обычаями. Многие реалии здешней жизни являются следствием довольно-таки турбулентной истории Индии. Можно или любить и наслаждаться Индией или остаться к ней равнодушным. Что же касается нашего отношения к ней, то оно находится скорей всего где-то по середине. Но нас завёт дорога, и мы едем дальше.

Ваши Ло и Мо

 

Индия III/Пакистан I
Nagpur - Lahore, 12. - 22. Februar, km 33000

Находится в процессе перевода

 

Пакистан II
Lahore - Multan, 22. - 25. Februar, km 33400

Находится в процессе перевода

 

Пакистан III
Multan - Taftan (Grenze Iran), 25. Februar - 2. März, km 34600

Находится в процессе перевода

 

Иран I
Taftan - Theran, 2. - 10. März, km 36400

Находится в процессе перевода

 

Иран II
Theran - Bitlis, 10. - 17. März, km 37800

Находится в процессе перевода

 

Турция
Bitlis - Erdine (Grenze Griechenland), 17. - 31. März, km 40000

Находится в процессе перевода

 

Италия I
Erdine - Bari, 31. März - 15. April, km 41700

Находится в процессе перевода

 

Италия II
Bari - Bozen, 15. - 29. April, km 44200

Находится в процессе перевода

 

Германия
Bozen - Wildau, 29. April - 1. Mai, km 45000

Находится в процессе перевода

 

Эпилог

Находится в процессе перевода